Doe het Zelf – Meervlaksdeuren, lambrisering, CV-ombouw met MDF

profieldeuerenMaak zelf een Lambrisering en meer-vlaksdeur van uw deur of opdekdeur

Met houten stijlen van MDF als basis, is op vrij eenvoudige wijze uw opdekdeur om te toveren tot een meer-vlaks-deur met een uitstraling van de woningen uit de periode 1920-1940. Hier is dan eventueel een houten lambrisering, trapopgang of een ombouw van de verwarmingselementen in dezelfde stijl op aan te passen.

Houten plaatmateriaal van MDF

MDF is een relatief makkelijk te verwerken en te bewerken houten plaatmateriaal, dat  sinds plusminus 1970 op grote schaal bij het bouwen en verbouwen wordt toegepast. De houten platen bestaan uit geperste, zeer fijne houtvezels (voornamelijk vuren en grenen), waaraan kunstharslijm is toegevoegd. U kunt houten MDF-platen dankzij deze samenstelling zagen, frezen, spijkeren, schroeven, schuren, schilderen enz. Dankzij het gladde oppervlak, is MDF goed af te werken met bijvoorbeeld (grond)verf en plamuur, zodat een strak resultaat haalbaar is. De platen MDF zijn in verschillende dikten en afmetingen te verkrijgen. Voor het verfraaien van de muren (lambrisering) en de deuren, kunt u veelal volstaan met platen met een dikte van 6 mm. Grotere dikten (12 of 18mm.) worden bij de verwerking mogelijk te zwaar. De afmeting van de plaat MDF die je kiest (b.v. 255 x 122 cm.) is afhankelijk van de klus die je voor ogen hebt.

Berekening van de stroken MDF
Ga als basis  -voor zowel de deuren als de lambrisering- bijvoorbeeld uit van houten MDF platen (255 x 122 cm.) met een dikte van 6 mm. Ga eerst na hoeveel strekkende meter u nodig hebt. Bereken aan de hand van de breedte van de muren of deuren hoeveel vakken u gaat aanbrengen. Laat het midden vlak iets verzinken met een vloerplaat van hardboard van 3mm  dikte, of een plaat MDF van 4mm dikte (standaardmaat van de houten platen:  122 x 61 cm of 244 x 122 cm).
Rondom het middenpaneel laat u bijvoorbeeld een loze ruimte met een breedte van plusminus 4 cm. vrij. In deze vrije, loze ruimte kan later een willekeurige profiel latje (van b.v. 1,5 cm. breed) verlijmd worden, zodat het geheel een originele en sfeervolle uitstraling krijgt.

Klik op de foto voor meer detail

De houten platen MDF van 255 x 122 cm. laat u bijvoorbeeld zagen in stroken met een breedte van 11 cm. Dit komt binnen het voorbeeld neer op:

  • 23 stroken van 11 x 122 cm ( rest < 2 x 122 cm) of
  • 11 stroken van 11 x 255 cm ( rest < 1 x 255 cm)

Houd er rekening mee dat de dikte van de zaagsnede verlies geeft, zodat de reststukken in dit voorbeeld alleen nog voor andere afwerkingsdoeleinden gebruikt kunnen worden. Het meest eenvoudige is de platen bij de bouwmarkt in stroken te laten zagen. Probeer te achterhalen wanneer zij het zaagblad van de zaagmachine vervangen (meestal één maal per week). Een nieuw zaagblad geeft een mooiere/strakkere snede. De lengtes waar u voor kiest laat u afhangen van dat wat u wilt gaan maken. Voor een lambrisering zal een hoogte van 122 cm.  misschien voldoende zijn, voor een deur niet (2.10 a 2.30 mtr). Werk uiteindelijk zoveel mogelijk met hele, pas gezaagde lengtes, dan hoeft u later niet zo veel overgangen te plamuren.

De lambrisering – Aanbrengen van het MDF

Bij het aanbrengen van de lambrisering krijgt u een mooi resultaat als u bij de voorbereiding al rekening hebt gehouden met aanwezige stopcontacten, het deurbeslag, hang- en sluitwerk en andere zaken. Als u hier op voorhand al rekening mee houdt, kunt u voor een verdeling / verhouding kiezen die voor het zicht mooi doorloopt en één geheel vormt met de rest van het interieur. Een ander mogelijkheid is een tekening op schaal te maken.

Stel: de lambrisering wordt 110 cm. hoog, omdat deze dan voor het oog mooi doorloopt, ongeveer ter hoogte van het midden van de deurgrepen. Stopcontacten vallen dan mooi in het midden van de bovenste stijl. De muur is 251 cm. breed, van deurstijl tot deurstijl gemeten. Ga als volgt te werk, als u bijvoorbeeld drie vakken wilt:
breng eerst op de vloer en op 110 cm. hoogte een deel van 251 x 11 cm. aan (van kozijn tot kozijn). Stel de delen met de waterpas goed horizontaal. Verdeel vervolgens de verticale stijlen gelijkmatig over de breedte van de muur, afhankelijk van het aantal vlakken dat u voor ogen hebt.

Als u de verticale stijlen van 11 x 88 cm. tussen de horizontale delen aan heb gebracht en deze -met behulp van de waterpas- verticaal goed op de juiste afstand bevestigd, geeft het aanbrengen van de verzonken middenvlakken  nog wat speelruimte . Er is tenslotte rondom een marge van 4 cm. Bij verwerking op muren met verschillende breedtes: houd de breedte van de stijlen MDF (11cm.) en die van de lege, loze strook van 4 cm. in principe constant en ‘speel’ met de breedte van de verzonken middenvlakken zodat het geheel -voor het oog- in evenwicht blijft.

Aanbrengen/verlijmen van het MDF

Vóór het aanbrengen of verlijmen van het MDF schuurt u rondom de randen van alle aan te brengen delen goed, zodat deze een beetje afgerond worden. Dit is -later in het gebruik- minder kwetsbaar bij stoten en geeft een goede kantdekking voor de verf als er later gegrond en afgeschilderd wordt. Als de ondergrond strak is en niet te zuigend, kunt u de delen met kit verlijmen/aanbrengen. Breng een aantal banen kit aan op de achterzijde van het te bevestigen onderdeel en schuif/draai licht, zodat de kit goed verdeelt terwijl u het onderdeel aandrukt. U kunt montagekit gebruiken, maar eventueel ook acrylaatkit als goedkoop alternatief. De ondergrond mag dan echter niet te veel zuigen en gedurende de droging zult u het onderdeel mogelijk met wat kleine steekspijkertjes vast moeten zetten om ‘uitzakken’ tegen te gaan. Sla de steekspijkertjes niet te diep in de delen, want deze zijn alleen maar bedoeld om de delen op de plaats te houden gedurende de tijd van drogen. Nadien zijn ze dan weer makkelijk te verwijderen, zonder te veel ‘schade’ aan te richten.

Een alternatief kan zijn om de panelen -gedurende de tijd van drogen- te fixeren met een aantal cocktailprikkers. Boor een aantal gaatjes met een 2 millimeter boortje in de MDF-plaat en de ondergrond, steek hier een cocktailprikker in, waarop u eerst kit of houtlijm aanbrengt. Het uitstekende deel van de cocktailprikker snijd u -na droging- met een Stanleymes af en schuurt dit glad. Als eindafwerking verlijmt u tenslotte rondom een profiellatje naar keuze in de loze ruimte van 4 cm.  Zaag het profiellatje netjes in verstek en bevestig ook weer met kit. Laat de kit in principe een dag drogen alvorens te schuren en grondverf aan te brengen.

Voorbewerken en afschilderen van het MDF

Voor u het MDF gaat afwerken met verf, moet u het oppervlak eerst reinigen, om later geen hechtings- of drogings problemen van de verf te krijgen. Doe dit niet met water (MDF zwelt op door vocht), maar met speciaal hiervoor ontwikkelde reinigingsdoekjes voor MDF. Na reiniging schuurt u alle delen/panelen met schuurpapier korrel 120 of 180. Het oppervlak van MDF en board lijkt glad, maar moet toch voordat u gaat schilderen geschuurd worden. In de (fijne) schuurkrasjes kan de verf zich dan goed vastzetten. Na het schuren kan de eerste laag grondverf of primer aangebracht worden. Zet deze op met een geschikte verfkwast en rol luchtig na met een lakrollertje. Na voldoende doordrogen kan de grondlaag licht geschuurd worden, vervolgens afstoffen en de naden en eventuele onregelmatigheden in de ondergrond glad strijken met lakplamuur. Lakplamuur gebruikt u pas nadat u het hout hebt voorbewerkt met grondverf, omdat anders de inhoudsstoffen uit de lakplamuur in het kale MDF/hout trekken, wat later hechtingsproblemen kan geven. Kleine kieren bij de overgang van de verschillende delen kunt u afwerken met acrylaatkit.

Tot slot het geheel overgronden om de plamuur te verzadigen en twee maal afschilderen met de gekozen eindkleur.
Tussen iedere verflaag schuurt u licht voor een goede hechting van de volgende verflaag. Kijk voor het schilderen eventueel ook op de artikelen: schilderen van de woning en keukenkastjes nieuw in de verf. In deze artikelen tips over schilderen en de verwerking van verf.

profieldeuren
Klik op de afbeelding voor een vergroting
2 – Vlaksdeuren

Als er voor een combinatie van een lambrisering en meervlaks – deuren gekozen wordt,  kunt u de deuren het beste onder handen nemen nadat de lambrisering is aangebracht. Deuren zijn niet altijd recht afgehangen en door ze als laatste af te werken, kunt u ze netjes, horizontaal afstemmen op de omliggende lambrisering. In dit voorbeeld op een hoogte van 110 cm. Het verwerken en afwerken kunt u op dezelfde manier doen als bij de lambrisering beschreven. Wel is het beter om bij de deuren eerst de verticale delen aan te brengen en nadien de horizontale, zodat u zoveel mogelijk met hele lengtes werkt. Dit zorgt er ook weer voor dat u zo min mogelijk hoeft te plamuren.

Lambrisering aanbrengen op de trapopgang

Bij het aanbrengen van de lambrisering van de trapopgang gaat u op een zelfde wijze te werk als boven bij de deuren en de lambrisering beschreven. Het bepalen van de hoogte van de horizontale stijl is vanaf de traptreden uit te meten. Om de schuine kanten te bepalen kunt u het beste een zogenaamde zweihaak gebruiken. Als u -waar het de horizontale en verticale stijlen van de trapopgang betreft- de breedte aanhoudt (11 cm.) die ook bij de lambrisering en/of deuren zijn toegepast, sluit het geheel mooi op elkaar aan en ontstaat er eenheid.

Volgorde van schilderen

Bij het afschilderen gaat het er om zo logisch mogelijk te werk te gaan, waarbij u zo min mogelijk overlappingen / aanzetten van de verf krijgt tussen de delen onderling. Door het aandrogen van de verf zal op overlappingen van de horizontale op de verticale delen de verf minder goed doorvloeien. Door de volgorde aan te houden zoals in het artikel volgorde schilderen van deuren en kozijnen beschreven, krijgt u een zo strak mogelijk resultaat.

Ombouw Centrale Verwarming met board, hout en MDF
Ombouw van de verwarming
Klik op de foto voor een vergroting

Wat voor de deuren en de lambrisering geldt, geldt ook voor de ombouw van de verwarmingselementen/CV. Er zijn standaard pakketten te koop waarmee de ombouw te realiseren is, maar het is ook betrekkelijk eenvoudig dit zelf te doen. Het geeft een bevredigend resultaat, is uniek en waarschijnlijk ook goedkoper. Waar het de frontpanelen betreft heeft u tegenwoordig de keuze uit vele verschillende materialen en patronen. Mogelijk heeft u na afronding van de deuren en/of lambrisering nog resthout wat kan dienen als basis voor de CV-ombouw. De verwarmingsombouw op de foto is bijvoorbeeld hoofdzakelijk van resthout vervaardigd. Maak eerst een houten geraamte, waarop later de MDF stroken bevestigd worden. De frontpanelen bevestigt u vervolgens aan de achterzijde van het MDF. Boor de eventuele schroefgaten in het MDF met een houtboortje voor, anders bestaat de kans dat het MDF scheurt/splijt. Laat de schroeven bij voorkeur verzinken, zodat u deze later -voor het geheel afgeschilderd wordt -mooi strak af kunt werken met plamuur. Als u het MDF vanaf de achterzijde (het houten geraamte) op het geraamte schroeft heeft u overigens nauwelijks tot geen schroefgaten in het zicht en is plamuren bijna niet nodig.

Tot slot: aandachtspunten bij de vervaardiging en plaatsing van de CV-ombouw
  • Let op uitsparingen voor de verwarmingsleidingen.
  • Laat de thermostaatknop voldoende vrij. Zorg dat deze nog makkelijk bereikbaar/draaibaar is.
  • Zorg voor voldoende aanvoer en circulatie van de lucht van onder af (maak uitsparingen/sleuven).
  • Maak dat de CV de warmte ook kwijt kan aan de bovenzijde (wederom uitsparingen/sleuven) De lucht moet goed kunnen blijven circuleren, zodat er geen warmteverlies optreedt.
  • Maak de bevestiging op de muur relatief eenvoudig, zodat de ombouw zonder schade te verwijderen is bij onderhoud en dergelijke.

 

Bron
Behangen-schilderen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *