Muren en Plafonds schilderen – Gereedschap en hulpmiddelen
Muren en plafonds schilderen. Een goede voorbereiding en het gebruik van goede verfproducten en goede materialen is het halve werk !
Vóórdat je besluit muren en plafonds te gaan schilderen is het raadzaam de ruimte leeg te maken en zaken -die het vlot door schilderen belemmeren- te verwijderen. Dit geldt vooral voor het schilderen van het plafond, maar zorg ook bij het verwerken van latex of muurverf op de muren dat je vlot door kunt werken. De nodige tips, informatie en een “lijst” van de materialen en hulpgereedschappen die zoal van pas kunnen komen vóór en tijdens het schilderen van muren en plafonds vind je onderstaand.

Of…..ga direct naar alle artikelen op alfabet

	Klein gereedschap: vooral schroevendraaiers. Verwijder stopcontacten, lampen, schilderijen en dergelijke, zodat ze je niet in het werk belemmeren tijdens het schilderen
	Afdekplastic: absorberende kleden, lakens. Dek de werkomgeving en de meubels die eventueel blijven staan goed af. Zelfs met een zogenaamde “spatvrije” roller voorkom je spatten niet
	Schilderstape: plak de overgang tussen muren en kozijnen, plinten e.d. af. Als je de tape onder een lichte rek plakt, werkt dit bij het schilderen mooi strak af
	Reinigingsmiddel: een te vuile of vette ondergrond moet je eerst reinigen met een verfreiniger of ammoniakoplossing, opgelost in water, alvorens te gaan schilderen
	Muurverf: bespaar niet op de kwaliteit van de verf. Ga uit van het  twee keer schilderen van de muur of het plafond. Reken bij latex op een gebruik van 6 á 8 m2 per liter, gebaseerd op twee keer schilderen
	Verfemmer: het werken vanuit een verfemmer waar je een verfrooster in plaatst, werkt beter en sneller. Bijkomend voordeel is dat je de hoeveelheid latex beter kunt doseren en de achterblijvende verf in de originele verpakking schoon en op goede dikte houdt
	Verfrooster: deze plaats je in de verfemmer om de vachtroller rondom goed, gelijkmatig en vol in de verf te kunnen werken. Werk niet te zuinig / te schraal met de verf
	Verfstok: werken met een op de verfstok geplatste roller maakt dat je beter voor (muren) of onder (plafonds) je werk staat. Je kan zo beter zien waar je gebleven bent en of de ondergrond voldoende gedekt is. Oefen zo min mogelijk druk op de roller uit; laat de roller het werk doen
	Vachtroller – 18 cm: een goede vachtroller neemt de verf goed op en geeft deze gelijkmatig af. Voel of de “stiknaad” in het midden, over de lengte van de roller niet te zeer voelbaar is. Dit wordt tijdens het gebruik een “bobbel”
	Vachtroller – 10 cm: het zogenaamde “muisje”; dit gebruik je in combinatie met de kwast voor randen en kanten, zodat je ook daar een structuur van de roller krijgt
	Kwast groot: deze gebruik je om te besnijden (= het trekken van een mooie strakke lijn langs plafondkanten, kozijnen e.d.)
	Kwast klein: gebruik in principe altijd twee kwasten. Één voor het grovere en één voor het fijne werk, of moeilijk berijkbare plaatsen
	Kitpistool: gebruik je om de kit gedoseerd te kunnen verwerken. Voor schilderwerkzaamheden binnen wordt het meest acrylaatkit gebruikt
	Acrylaatkit: vóór het aanbrengen van de laatste afwerklaag bij het schilderen, werkt het mooi en strak af om eerst kieren en naden af te kitten. Laat de kit voldoende drogen alvorens te schilderen
	Vulmiddel: gaten, kieren, oneffenheden en naden kan je op een steenachtige ondergrond vóór het schilderen eerst bewerken met een muurvuller. De gerepareerde plekken eventueel -tijdens het aandrogen- met een klamme spons bewerken om enig reliëf te verkrijgen
	Plamuurmessen: nodig voor het vlak aanbrengen van muurvuller of plamuur. Door het plamuurmes vlak in de hand liggend enigszins schuin te houden, dwing je het overtollig plamuur in de gewenste richting
	Reinigingsspons: voor het reinigen van de ondergrond vóór aanvang van het schilderen, verwijderen van verfspatten tijdens het schilderen, of voor het tamponeren van de aangedroogde muurvuller om reliëf te verkrijgen
	Schildersstoffertje: houd de werkomgeving en de te schilderen oppervlakten schoon en stofvrij. Een schidersstoffertje heeft zacht varkenshaar en is handzaam

Bronnen en/of referenties

Mobiele Verf Service

Direct naar:  Glasweefselbehang plakken. – Doe Het Zelf.

De afgelopen jaren zijn er veel vragen gesteld over het verwerken en afwerken van glasweefsel of vliesbehang. De gegeven antwoorden wijken soms af van de werkwijze van de professionele behanger of schilder. Streven was vooral om de antwoorden en het advies zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de vraag van de vraagsteller. Onderstaand een selectie van de –verkorte- vragen en antwoorden, waarbij de kern van de vragen zijn onderstreept.

Vraag
Er zit korrelstructuur op de muren. Kan ik hier glasweefsel overheen plakken?
Antwoord
Nee, een glasweefselbehang is wel scheur overbruggend, maar grove onregelmatigheden zal je eerst moeten egaliseren / stucen alvorens te kunnen behangen.
-

Vraag
Kan ik gewoon behang over glasweefselbehang plakken?
Antwoord
Dit is niet verstandig. Behangen kan je in principe altijd het beste doen op een kale, gladde, stofvrije ondergrond. Daarnaast heeft glasweefselbehang reliëf dat bij overplakken met een ander behang altijd zichtbaar zal blijven. Daarnaast werk je eventuele luchtblazen onder het oude behang niet weg.
-

Vraag
Kan ik glasweefselbehang als achterwand bij het aanrecht gebruiken?
Antwoord
Op zich zou dit kunnen want glasweefselbehang is sterk, scheur overbruggend en brandvertragend. Het reinigen zal het lastigste zijn omdat glasweefsel reliëf heeft. Wel het glasweefsel minimaal twee maal afwerken met een goede vinyl- of acryllatex. Houd rekening met een grotere vuilaanhechting bij gebruik van latex in de keuken. Alternatief kan zijn om het glasweefselbehang af te werken met een ‘houtverf’. Hoe dan ook wel een beschermplaat op de wand plaatsen achter het kooktoestel.
-

Vraag
Bij afstomen van het oude behang komt de gestucte kalklaag deels van de muur. Kan ik hier met glasweefsel overheen behangen?
Antwoord
Nee, alhoewel glasweefselbehang scheuren en kleine oneffenheden overbrugt, is een gladde ondergrond –net als bij ander behang- wel noodzakelijk voor een mooi en strak resultaat. De beschadigde plekken eerst repareren met een geschikte muurvuller / egalisatiemiddel.
-

Vraag
We hebben glasweefselbehang geplakt, maar her en der lijkt de structuur anders en zijn er gaatjes zichtbaar. Is hier wat aan te doen?
Antwoord
Helaas is hier na droging niet zo veel meer aan te doen, anders dan met een injectiespuit wat lijm achter het behang te spuiten en het behang opnieuw aan te wrijven. Mogelijk is de voorbewerking onvoldoende geweest. De muren voorbewerken met voorstrijk / een gronderingsmiddel / latex om de zuiging op te heffen is altijd aan te raden. Vervolgens voldoende lijm gebruiken bij het aanbrengen van het glasweefsel in de nog natte lijmlaag. Bepaalde soorten glasweefsel hebben een open structuur (gaatjes) die als het ware gevuld moeten worden met lijm, zodat het behang zich goed vastzet / hecht. De eenvoudige soorten kan je  beter nalijmen. Dit doe je ‘nat in nat’. Dit wil zeggen dat je op het behang nog een laag lijm rolt, vóórdat de onderlaag te zeer is aangedroogd. Bijvoorbeeld: twee á drie banen vooruit werken (afhankelijk van de snelheid van werken) en vervolgens die twee á drie banen afrollen met de lijm.
-

Vraag
Wat is het verschil tussen glasweefsel en glasvliesbehang?
Antwoord
Bij glasvliesbehang bestaat de rug (drager) van het behang uit glasvlies. De toplaag kan b.v. een vinylstructuur zijn. Door het glasvlies als drager, kan je met dit type behang ook volstaan met het insmeren van de muur met behangerslijm. Het behang heeft nagenoeg geen rek en krimp en is eenvoudig te verwerken. Bij glasvliesbehang zijn er veel meer mogelijkheden om te variëren met kleur en reliëf / patroon.
Een glasweefselbehang is een ‘weefsel’. Het is geweven van dunne glasdraden, heeft een enigszins open structuur en zal altijd afgewerkt moeten worden met een geschikte muurverf.
Voor beide behangsoorten geldt dat ze scheur overbruggend zijn.
-

Vraag
Kan ik in een nieuwbouwhuis direct op het kale beton glasweefselbehang plakken?
Antwoord
In principe kan dit goed, maar bewerk de muren dan wel –minimaal één dag voor je gaat behangen- eerst met een voorstrijk of verdunde behangerslijm om de zuiging van de muren op te heffen. Allereerst is het verstandig de muren met een brede schraper / plamuurmes langs te gaan om opliggend vuil / stuc te verwijderen, al dan niet met behulp van schuurpapier. Vul na het gruis- en stofvrij maken van de muren de grove onregelmatigheden en grotere (lucht) gaten in het beton met een geschikte muurvuller, welke je later nog licht schuurt vóórdat je gaat voorlijmen.
-

Vraag
Ik wil het geschilderde plafond van de dakkapel op mijn zolder behangen met glasweefsel. Kan dit en moet ik de kieren eerst afwerken?
Antwoord
Je kan het plafond behangen. Realiseer je wel dat glasweefselbehang plusminus één meter breed is, zodat het raadzaam kan zijn dit met z’n tweeën te doen. Voor de zekerheid het plafond eerst reinigen (bij latex) en reinigen en schuren bij een terpentine verdunbare verf met oog op de hechting. Het is verstandig de grotere kieren en naden (meer dan 0,5 cm) eerst te dichten met plamuur of muurvuller. Kleinere kieren zullen zich duidelijker aftekenen na het behangen en kan je afdichten met acrylaatkit.
-

Vraag
Ik heb de banen behang te kort afgesneden. Kan ik deze nog gebruiken?
Antwoord
Ja dit kan door middel van dubbel doorsnijden. Je plaats een stuk nieuw behang onder de te korte baan en zorgt voor een overlapping van plusminus 10 centimeter. (let wel op een eventueel patroon)
Plaats een snijlineaal op plusminus 5 centimeter van de overlapping en snijd de beide lagen behang in één vloeiende beweging door met een scherp stanleymes. Sla het behang terug, verwijder de doorgesneden strook van plusminus 5 centimeter en wrijf het behang weer netjes tegen elkaar vast op de muur. Eventueel eerst weer wat lijm op de muur aanbrengen als de ondergrond of het behang te droog is geworden.
-

Vraag
Kan ik ramen of glas met glasweefsel behangen?
Antwoord
Ja dit kan maar reinig het glas op voorhand goed en beplak het glas aan beide kanten. Hou wel rekening met een langere droogtijd omdat de ondergrond (het glas) niet poreus is. Wacht dus langer met afschilderen dan bij muren het geval zou zijn.
-

Vraag
Mijn nieuwe huis wordt behangklaar opgeleverd. Moet ik nog wat aan de muren doen voordat ik ga behangen?
Antwoord
Behangklaar zou in principe moeten betekenen dat je direct kan behangen. In de praktijk zal je eerst het opliggend vuil en gruis moeten verwijderen door middel van afschrapen of schuren voordat je kunt behangen. Daarnaast is het verstandig om de grove onregelmatigheden en luchtblazen eerst te vullen / egaliseren. De muur voorstrijken of voorlijmen om de zuiging op te heffen, kan nooit kwaad en is altijd aan te raden.
-

Vraag
Is er kwaliteitsverschil in glasweefselbehang en latex?
Antwoord
Ja, net als bij vele andere producten is er kwaliteitsverschil. Bij glasweefsel ligt dit aan het gewicht / dikte per m2 en de dichtheid en nauwkeurigheid van het weefsel. Bij latex –op termijn- vooral aan de dekking, pigmentering, kleurechtheid, vuilaanhechting en de mogelijkheid de latex te reinigen. Veelal is goedkoop toch duurkoop. Zie : Muurverven – Kwaliteiten
-

Vraag
Moet ik glasweefsel altijd twee keer schilderen?
Antwoord
Ja, voor een mooi, dekkend en strak resultaat wel. Het glasweefselbehang moet zich ook eerst verzadigen met de latex. Daarnaast is (minimaal) twee keer afwerken noodzakelijk voor de dekking en krijgt het geheel meer ‘body’.
-

Vraag
Wat is mooier stucen of glasweefsel?
Antwoord
Mooi of niet mooi is natuurlijk altijd persoonlijk en een kwestie van smaak. Op langer termijn moet je bij gestucte muren denken aan egaliseren of stucadoren van de muren als je die glad zou willen hebben, en bij glasweefselbehang zal het de nodige moeite kosten om het behang af te stomen (het weefsel wordt week). Het aanbrengen van latex op te muren vóórdat je gaat behangen kan het afstomen later wat vergemakkelijken.
-

Vraag
Hoe krijg ik luchtblazen onder het glasweefselbehang onzichtbaar weg?
Antwoord
Kritisch beschouwd niet. Ze zullen hooguit minder opvallen als je ze kruislings insnijdt met een scherp stanleymes, opnieuw lijm aanbrengt, het behang rustig terugwrijft en opnieuw met een muurverf afwerkt.
-

Vraag
Kan ik direct op een houten aftimmering behangen?
Antwoord
Nee, je loopt de kans dat de inhoudsstoffen van het hout –door oplossen van het water in de lijm of latex- doorslaan in de toplaag van het behang. Dit geeft dan gele of rode vlekkerige verkleuring. Behandel een houten ondergrond eerst met een geschikt isolatie- of gronderingsmiddel.
-

Vraag
Als het glasweefselbehang niet overal even goed geplakt is, los ik dit dan op door een extra laag latex aan te brengen?
Antwoord
Nee, een enkel klein gaatje zal je met de muurverf wel vullen, maar herstellen doe je het niet. Helaas is er weinig aan te doen en had er een grotere laagdikte lijm aangebracht moeten worden, of het behang is bij aanbrengen niet overal voldoende in de lijm gewreven. Verven –en ook latex- hebben een zeer beperkt vullend vermogen, ook lijkt dit bij nat aanbrengen vaak anders. Na droging heb je een dunne laag die weinig onregelmatigheden in de ondergrond verhult.
-

Vraag
Ik heb allemaal kleine barstjes in de verf. Hoe komt dit?
Antwoord
Dit heeft bijna altijd te maken met het onvoldoende laten drogen van een vorige laag. Lijm, kitten en verven hebben een bepaalde droogtijd nodig. Breng je nu een laag verf aan over een eerdere laag die onvoldoende gedroogd is, dan wordt de onderlaag door drogen van de toplaag als het ware afgesloten. De onderliggende laag zal toch drogen en breekt door de toplaag heen, wat zichtbaar wordt als bartjes (craquelé)

Vraag
Kan glasweefsel op gipsplaten of MDF?
Antwoord
Ja, dat kan mits je de ondergrond maar goed voorbewerkt. Los van het egaliseren, zal je de gipsplaten moeten voorbehandelen met een geschikte voorstrijk om de zuiging op te heffen en het MDF met een geschikte grondverf om de doorslaan van de (bruine) inhoudsstoffen te voorkomen.

Vraag
Wij hebben in ons nieuwe huis donker behang dat we graag licht willen verven. Het behang zit overal goed vast. Kunnen we voordat we verhuizen in één keer dekkend verven?
Antwoord
Zelfs bij een licht behang is dit bijna onmogelijk. Alle kreten als monodek, superdek, powerdek enz. ten spijt, zal je bijna altijd minimaal twee keer moeten schilderen. Enerzijds is dit nodig om een goede egale dekking te krijgen, anderzijds zal je merken dat een afwerking in twee lagen meer ‘body’ geeft en mooier is. Daarnaast is je huis nu nog leeg en kost het veel minder tijd en moeite dan wanneer je er al woont.
-

Vraag
Kan ik gipsplaten muren waar behang op zit afstomen?
Antwoord
Officieel luidt het antwoord nee, omdat de toplaag van de gipsplaten te veel beschadigen / hun verband verliezen door het vocht van de afstomer. In de praktijk heb je niet zoveel keus als je wat anders wilt. Zorg er in ieder geval voor dat je min mogelijk forceert als je gipsen wanden gaat afstomen. Het stoom van de behangafstomer zal eerst de ondergrond min of meer moeten verzadigen vóórdat de stoom het behang zal afweken. Neem er de tijd voor, dan beschadig je de gipsplaten zo min mogelijk.
Na verwijderen van het oude behang zal je de gipsplaten langer moeten laten drogen dan een stenen ondergrond, omdat de gipsplaat te vochtig geworden is. Breng –met oog op de toekomst- twee lagen latex of verf aan op de gipsplaten, zodat het behang bij een eventuele volgende opknapbeurt makkelijker losweekt.
-

Vraag
Ik heb mijn behang met latex geschilderd. Ik zie nu dat er allemaal blazen onder het behang zitten. Het behang is nog niet helemaal droog. Trekt dit nog weg.
Antwoord
Als ik er van uit ga dat het behang in oorsprong goed verlijmd is geweest en overal goed vast zat, hoef je je geen zorgen te maken. Tijdens de droging na het aanbrengen van het oorspronkelijk behang waren deze luchtblazen waarschijnlijk ook al zichtbaar. Dit komt door luchtinsluiting in de muur. Na droging van het behang zullen deze blazen voor 99,9 procent weer wegtrekken.
-

Vraag
Kan ik over glasweefselbehang spachtelputz aanbrengen?
Antwoord
Dit is niet aan te raden, omdat glasweefselbehang niet geschikt is als ‘drager’ voor het (zware) spachtelputz. Een alternatief zou kunnen zijn om een kwartscoat of structuurverf aan te brengen, alhoewel je dan wel rekening moet houden met het bestaande reliëf in het glasweefselbehang. Of het resultaat aan de verwachtingen zal voldoen?
Het behang verwijderen en dan met ‘een schone lei’ beginnen is uiteindelijk de beste oplossing.
-

Vraag
Ik zie op dezelfde muur kleurverschil tussen de ene helft en de andere helft. Hoe kan dit?
Antwoord
Dit is vanachter de computer moeilijk te beoordelen. Is de gehele muur al droog, heb je de verf goed doorgemengd/doorgeslagen, is de ondergrond gelijk, heb je een lange pauze gehouden halverwege de muur, heeft een ander het tweede deel geschilderd, heb je een nieuwe verfemmer geopend.
Zoals je merkt kunnen er vele redenen zijn….misschien wat meer informatie?
-

Vraag
Ik wil op de kinderkamer graag een behangrand plakken. houd dit op grof behang?
Antwoord
Nee, dit is lastig omdat de behangrand dan slechts ten dele op de ondergrond verlijmd is en daardoor erg kwetsbaar. Het is misschien een alternatief om eerst een houten lat in kleur aan te brengen die ongeveer de breedte heeft van de behangrand. Nadien kan je de behangrand dan hier op verlijmen. Dit heeft mogelijk ook tot voordeel dat je later de rand weer eenvoudig voor een andere kunt vervangen, zonder het behang te beschadigen.
-

Vraag
Kan ik de naden nog afkitten nadat ik het glasweefselbehang al één keer geschilderd heb?
Antwoord
Ja, hoor dit kan met acrylaatkit. Omdat je het behang nog een keer gaat schilderen is dit geen enkel probleem. Acrylaatkit moet overigens ook afgeschilderd worden.
-

Vraag
Kan ik glasweefselbehang gebruiken in vochtige ruimtes?
Antwoord
Ja dit kan, alhoewel dit grenzend aan een badkuip of wastafel, of in de ruimte van de douche niet verstandig is met oog op het vocht. Op de overige muren kan dit. Dicht wel de naden goed af met acrylaatkit vóórdat je het behang gaat afwerken met –bij voorkeur- een vinyllatex.

Gerelateerde artikelen:
Professioneel behangen doe je zo
Betekenis – Symbolen op het behang
Aanbrengen van een lambrisering
Invloed van lijnen en patronen

Bronnen / referenties:
Mobiele Verf Service
InfoNu

Toepassing van kleur, effecten en patronen bij schilderen of behangen

Kleine patronen
Door één of meer wanden van een kamer met een behang met een klein patroon af te werken, zal de kamer groter, breder en ruimer lijken. Dit effect wordt versterkt door gebruik van lichte kleuren ten opzichte van neutrale kleuren op de overige wanden en het plafond.

Grote patronen
Bij keuze van een behang met een groot of grof patroon op een wand, zal die wand van de kamer de aandacht trekken. De ruimte waar dit wordt toegepast zal kleiner en korter lijken.

Horizontale strepen
Door aanbrengen van behang met horizontale strepen, of schilderen van een muur met horizontale banen, zal de ruimte lager lijken. Breng je de horizontale lijnen aan op een achterwand van een kamer, dan zal de kamer ook korter lijken. Het uiteindelijk effect wordt mede bepaald door de breedte van de banen / stroken.

Verticale strepen
Door toepassing van verticale banen op een muur zal een ruimte hoger lijken en door dit optisch verhogend effect ook wat smaller. Het effect is ook hier weer mede afhankelijk van de breedte van de banen en de keuze en zwaarte van de te kiezen kleur(en).

Donker plafond
Door het schilderen van het plafond in een donkere kleur, zal de ruimte lager lijken, maar ook breder. Dit kan wenselijk zijn als het een hoge ruimte betreft. Het effect kan nog eens extra versterkt worden door het leggen van een donkere vloer.

Donkere en lichte muren
Bij een kamer met een laag plafond, maar met voldoende lichtinval, kan het een overweging zijn de achterwand in een zelfde lichte kleur te schilderen als het plafond. De aangrenzende muren schilder je in een zwaardere of donkere tint. Door toepassen van een lichte kleur op de achterwand, zal de kamer hoger tonen.

Donkere achterwand
Door te kiezen voor een donkere kleur op de achterwand van een lange smalle kamer, zal de kamer minder diep tonen, omdat de achterwand als het ware op je af komt.

Effecten bij de vloerafwerking
Bij toepassing van het leggen van vloeren in de breedte of in de lengte van een kamer moet je met het volgende effect rekening houden.

Patroon – lijnen in de breedte
Door het leggen van een planken vloer, laminaat of een zachte vloerbedekking in een breedte patroon, zal de ruimte breder tonen, maar ook korter. Laat de keuze ook afhangen van het eventueel doorleggen van een zelfde vloerafwerking in aangrenzende ruimtes.

Patroon – lijnen in de lengte
Bij het leggen in een lengte patroon zal de ruimte langer en dieper lijken. De breedte van het patroon en de lichtinval in de ruimte zal dit effect mede beïnvloeden.

Tips
Twijfel je over het effect of het resultaat van het toepassen van een bepaald kleurgebruik, de vlakverdeling en / of het patroon; maak een schaaltekening en experimenteer met de ideëen en kleuren die je in gedachten hebt. Alhoewel dit op schaal getekend wordt, geeft dit al wel een aardig idee.

Informeer of laat je voorlichten bij een woninginrichtingzaak of een goede verf- en behangspeciaalzaak. Zo kom je wellicht op goede of nieuwe ideëen en toepassingsmogelijkheden. Zij hebben vaak staal- of fotoboeken van inrichtingen of voorbeelden van de verwerking van de producten.

Scheidingswand van gipsplaat – Doe het zelf

Deel zelf je leef- of woonruimte in door plaatsing van een gipsplaten scheidingswand. Het plaatsen van een gipsplaten scheidingswand is goed zelf uit te voeren. Met het juiste gereedschap, de goede materialen en twee ‘rechter’ handen creëer je een extra slaapkamer of hobbyruimte; geheel naar je eigen behoefte en naar eigen inzicht. Lees in onderstaand artikel de aandachtspunten én hoe je dit zelf stap voor stap kunt uitvoeren. Voor de afwerking van de gipsen wand-platen vind je onder aan het artikel verwijzingen naar meer ‘Doe het zelf’ onderwerpen.

Gipsplaten scheidingwand op houten regelwerk

Uitgangspunt in dit artikel is het aanbrengen van een niet dragende scheidingswand, waarbij de gipsplaten zijn aangebracht op een vurenhouten frame of regelwerk. De werkzaamheden vonden plaats in een ‘nieuwbouwwoning’ met een betonnen dekvloer. Bij gebruik van een aluminium regelwerk -wat een alternatief kan zijn voor een houten regelwerk- blijft de procedure van werken in  grote lijnen gelijk. De toegepaste gipsen wandplaten hebben afgeschuinde langskanten (zie afbeelding) en een standaardafmeting van 2.60 x 0,60 meter en een dikte van 12,5 millimeter.

Voordelen van gipsplaten

-  gemakkelijk, snel en eenvoudig te verwerken
- geeft na egaliseren van naden en schroefgaten een glad en strak af te werken oppervlak
- goede belasting, tot 25 kg. per plug
- binnenshuis (bijna) overal toe te passen
- geeft een hogere geluidsisolatie dan vergelijkbare plaatmaterialen
- mede afhankelijk van de afwerking brandvertragend
- makkelijk af te werken met stucwerk, behang of muurverf

Aandachtspunten vóór  aanbrengen van de scheidingswand

- bedenk en bepaal de gewenste plaats van de scheidingswand
- wat wordt de functie en de ideale afmeting van/tussen de beschikbare ruimte(s)
- houd hierbij eventueel rekening met de standaardmaten van de te leggen vloerbedekking
- meet secuur, zodat je voldoende materiaal inkoopt
- lopen er leidingen in plafond, vloer of muur, ter hoogte van het te bevestiging regelwerk
- hoe en waar plaats je eventuele ramen en deuren en let op het uitzwaaien en de scharnierkant van de ramen en deuren
- waar moeten eventuele extra leidingen/bedrading en aansluitingen voorbereid worden (electra, water, verwarming)
- moet er in de meterkast een stroomgroep bijgeplaats worden in verband met een intensiever gebruik
- worden er zware voorwerpen aan de muur bevestigd, zodat extra versteviging tussen het regelwerk noodzakelijk is
- kijk -bij aankoop- langs de balken om te beoordelen of deze mooi recht zijn (bij voorkeur niet in bundel kopen)
- controleer de gipsen wandplaten op beschadigingen

Gereedschaplijst bij plaatsen van de scheidingswand

- meetlint, duimstok of rolmaat
- schietlood en/of waterpas
- timmermanshaak, metalen snijliniaal van minimaal 60 cm. lang
- aftekenmateriaal
- hobby- of stanleymes
- handzaag, decoupeerzaag, afkortzaag, gatenzaag
- boormachine, schroefboormachine, gipsschroevenbitje
- steen- en houtboren van 6 mm.
- fijne rasp of schuurpapier
- plamuurmessen van verschillende breedtes
- hulpgereedschap; hamer, schroevendraaier, tangen e.d.

Benodigede materialen bij plaatsen van de scheidingswand

- vurenhouten balken, langer dan de benodigde hoogtemaat. Kopmaat 50 x 50 mm.
- gipsen wandplaten, afgestemd op de benodigde hoogte
- versterkingshoeken om de staanders vast te zetten
- celband voor extra isolatie en tegen contactgeluiden
- geschikte schroeven voor hout, beton en gipsplaten
- eventueel materiaal voor electra, leidingen e.d.
- geschikt plamuur-/egalisatiemiddel, acrylaatkit
- eventueel plinten voor de afwerking

Meten en plaatsen van het regelwerk van de scheidingswand

Meten en plaatsen van het frame
Meet op de vloer over de gehele lengte/breedte de plaats uit waar je de eerste balk wilt aanbrengen. Teken deze plek af door het trekken van een lijn met potlood of viltstift. Houd rekening met de dikte van de gipsen wandplaat (plus 12,5 mm) voor de maximale maat die je aanhoudt. De vloerbalk gebruik je als uitgangspunt om de verticale balken op de muren waterpas af te tekenen. Zijn de muren niet helemaal haaks, dan vul je de ruimte op met stukjes board o.i.d., zodat je muurbalken mooi waterpas staan. De uitsparing voor een eventuele deur teken je op de vloerbalk af; deze kun je er later tussenuit zagen. De lijn tussen de staanders op de muren geeft nu de plaats en de maat aan van de balk die tegen het plafond aan bevestigd wordt.
Voordat je het frame rondom vastschroeft, breng je op de rugzijde van de balken twee stroken celband aan. Dit band zorgt voor het opvangen van lichte oneffenheden, isoleert beter en maakt dat er minder contactgeluiden worden doorgegeven.
(denk aan leidingen bij het boren!)

Meten en plaatsen van de staanders
Meet de exacte hoogte van de staanders op een aantal punten over de lengte/breedte van het frame. Door op een aantal punten te meten vang je eventueel hoogteverschil tussen de vloerbalk en de plafondbalk op en kunt hier vervolgens de hoogte van de staanders op aanpassen.
Het hart (op 2,5 cm. van de totale breedte van 5 cm.) van de eerste staander plaats je op 30 cm.* vanuit de muur. De tweede staander plaats je vervolgens op 30 cm (hart op hart, oftewel van midden tot midden) van de eerste staander. Op deze wijze werk je uiteindelijk steeds in breedtes van 60 cm., zodat de gipsen wandplaten voldoende ‘vlees’ hebben om later op de staanders vastgeschroefd te worden. Ter controle van de juiste breedtemaat kun je tussentijds een stukje gipsplaat gebruiken (60 cm. breed). Het eenvoudigste is om de staanders met stalen hoekhaken op de vloer- en plafondbalk vast te schroeven.
Eventueel kun je binnen de staanders horizontale balken aanbrengen, op de hoogtes waar je later iets (zwaars) wilt gaan ophangen. Je hoeft dan niet overal met gipsplaatpluggen te werken.
* bij gipsen wandplaten van 1,25 cm. kun je eventueel volstaan met het plaatsen van staanders om de 60 cm., maar om de 30 cm. heeft de voorkeur en komt de stevigheid ten goede.

Meten en aanbrengen van de gipsen wandplaten

Begin met het aanbrengen van de gipsen wandplaten aan de muurkant en aan die zijde, waar je geen extra voorzieningen hoeft te treffen of leidingen hoeft te trekken.
Meet de benodigde hoogte van de gipsen wandplaten en teken deze af. Trek plusminus één centimeter van de gemeten hoogte af. Dit geeft je enige speelruimte. De wandplaat maak je eenvoudig op maat door -langs de stalen lineaal- een rechte snede met een stanleymes langs de afgetekende lijn aan te brengen.Vervolgens plaats je een wig of balkje onder de snede, en de wandplaat zal makkelijk doorbreken. Tot slot snij je de kartonnen rugzijde van de wandplaat door met het stanleymes. Gebruik vóór plaatsing van de wandplaat het schuurpapier of de fijne rasp om de oneffenheden of kartelkanten te verwijderen. Plaats de wandplaat op een wig en stel de wandplaat strak tegen het plafond. Schroef de plaat vervolgens vast op de staanders, met een onderlinge afstand tussen de gipsplaatschroeven van ongeveer 25 cm. Gebruik voor het schroeven van de gipsplaatschroeven een special bitje op je boor- of schroefboormachine dat bestemd is voor gipsplaten. Met dit speciale bitje kun je de schroeven mooi laten verzinken, zonder dat de kartonnen toplaag van de wandplaat beschadigd. Werk vervolgens de gehele wand af op de boven beschreven manier. De andere zijde: je kunt nu eerst besluiten isolatiemateriaal aan te brengen, wat tevens het geluid dempt. Bij de plaatafwerking kun je voor uitsparingen van stopcontacten het beste een gatenzaag van geschikte diameter gebruiken.

Voorbewerken van de gipsen wandplaten

Plamuur de schroefgaten en andere kleine onregelmatigheden met een geschikte gips of muurvuller. Volg de aanmaakverhouding op de verpakking, maar maak niet meer vulmiddel aan dan in relatief korte tijd verwerkt kan worden (15 á 20 min.). Te lang doorwerken in/met de muurvuller geeft klonten, omdat deze aandroogt. Werk met goede plamuurmessen zonder bramen voor een strak resultaat. Één keer afplamuren zal in de regel niet voldoende zijn omdat de muurvuller bij droging enigszins krimpt. Herhaal het plamuren tot je een strak resultaat hebt. Voor de overgangen tussen de gipsen wandplaten heb je een breed (duoflex) plamuurmes of een stucmes nodig, dat breder is dan de af te werken overgangen. Begin bij het plamuren bij de vloer en werk vervolgens ‘dakpansgewijs’/overlappend naar de plafondkant toe. Na voldoende droging kun je de muurvuller luchtig schuren en eventueel nog bijwerken/bijplamuren.

Afwerken van de gipsen wandplaten

Start met het aanbrengen van een gronderingsmiddel. Dit is enerzijds bedoeld om de zuiging op te heffen en anderzijds om een goede overgang te verkrijgen naar een volgend afwerkingsproduct. (muurverf, latex, glasweefsel of behang)
Voor een goed en vakkundig eindresultaat waar het de afwerking van gipsen wandplaten betreft, verwijs ik graag naar de “Doe het zelf’ specials: Behang en wandafwerking, of Schilderen waarin een aantal artikelen zijn opgenomen, waarin is beschreven hoe je het beste kunt schilderen, behangen, glasweefselbehang kunt aanbrengen, muurverf (latex) kunt verwerken…..en meer!

Bron:

Mobiele Verf Service

–

Glasweefselbehang - Vliesbehang - Plak het zelf. Glasweefselbehang is sterk, scheuroverbruggend, brandvertragend, snel te verwerken en goed af te werken met bijna alle muurverven. Werd glasweefselbehang in het verleden veel in kantoren, ziekenhuizen en openbare gebouwen toegepast, door uitbreiding van de dessins en typen, heeft het glasweefselbehang ook de weg naar de particuliere woningen gevonden. Lees de voordelen en de gemakken van glasweefselbehang, zowel bij de verwerking als in het gebruik.

Glasweefsel – Keuze
Het kan zijn dat je stucwerk op de muur wilt, maar verwijderen hiervan –als je later iets anders wilt- is een gigantisch karwei. Latex dan: de meest eenvoudige wandafwerking, maar wel vlak, de muur ‘leeft’ niet. Dan is glasweefsel de ideale oplossing; door de structuur in het product en de welhaast onbeperkte kleurkeuze bij het afwerken, heb je èn een muur die leeft èn de kleur die je het meest aanspreekt en het best in je interieur past.

Glasweefsel – Attentie
Glasweefselbehang is een behang, geweven van kleine glasdraadjes. Dit maakt het behang ook zeer sterk.
Alhoewel dit type behang vele voordelen heeft, kan de glasvezel tot irritatie van de huid en luchtwegen leiden. Als je hier bevattelijk voor bent, is het aan te raden tijdens de verwerking latex handschoenen en eventueel een mondkapje te dragen.

Glasweefsel – Gemak
‘Een kind kan de was doen‘. Welnu, zo eenvoudig is het aanbrengen van glasweefselbehang nu ook weer niet, maar het is makkelijker aan te brengen dan de klassieke behangsoorten die we kennen. Je verwerkt het glasvlies namelijk droog en brengt de lijm direct op de muur aan. Doordat glasweefsel –in droge toestand- op de muur, in de lijm wordt ‘gewreven’, loop je niet het risico met twee puntjes behang in je vingers te blijven staan, terwijl de rest van het behang op de grond ligt. Ook kun je wat makkelijker met de banen schuiven, zodat je ze mooi tegen elkaar kan stoten, waarbij de naden zo goed als onzichtbaar zijn. Verwerking kan direct vanaf de rol op de muur, waardoor nauwelijks materiaalverlies ontstaat. Daar glasweefselbehang meestal op één meter breedte wordt geleverd, werkt het lekker vlot door. Nagenoeg naadloos behangen is dus voor iedereen goed te doen. Bedenk wel dat het behang doorschijnt op de muur en nadien nog twee maal met b.v. latex afgewerkt dient te worden.

Glasweefsel – Eigenschappen

1. Sterk en duurzaam
2. Scheuroverbruggend
3. Vlamvertragend
4. Werkt snel
5. Eenvoudige verwerking

Glasweefsel – Voorbereiding
De muur mag lichte scheuren vertonen, maar dient over het geheel wel vlak te zijn, omdat oneffenheden zich anders aftekenen na de afwerking. Dit openbaart zich vooral als er licht langs de muur valt. Plamuren van de ondergrond (b.v. Alabastine) blijft dus raadzaam. Voor kleine luchtblaasjes in b.v. een betonnen muur geldt dit niet, deze zie je niet terug. Nadien de muur met een breed plamuurmes (20 – 30 cm.) ‘schrapen’ om opliggend vuil/gruis te verwijderen. Ga luchtig, schuin met het plamuurmes over het oppervlak om deze niet te beschadigen. Schuren kan eventueel ook, maar geeft veel meer stof. Bestaat het vermoeden dat de ondergrond sterk zuigt; behandel dan de muur vóór met een sterk verdunde lijm, zodat je tevens de ondergrond fixeert (vastzet). Dit kun je snel en eenvoudig doen met een (vacht-) verfroller met een breedte van 18 cm. of een blokwitter. Na droging van de lijm nogmaals een breed plamuurmes langs de muur halen om losgekomen gruis e.d. te verwijderen. Demonteer stopkontakten en zaken die vlot doorwerken tijdens het behangen belemmeren. Bepaal of de muur recht is zet een loodlijn, daar waar je met de eerste baan eindigt. Dit is dan je richtpunt.

Glasweefsel – Lijmen
Gebruik lijm, bestemd voor glasvliesbehang (Perfax, Bison), deze is hier speciaal voor ontwikkeld. Voor het aanbrengen van de lijm kun je het beste een vachtroller van 18 centimeter gebruiken. Plaats de roller op een verfstok van 1 á 2 meter lengte en doe de lijm in een verfemmer (7,5 ltr.), waar je een verfrooster in plaatst. Door de roller op een verfstok te plaatsen, werk je vlotter en sta je verder van je werk af, zodat je een beter zicht hebt op wat je doet en waar je de lijm aanbrengt. Voor de randen en de kanten gebruik je een kleine vachtroller van 10 cm. in combinatie met een (wegwerp)kwast.
Breng de lijm vol aan, zodat het behang goed in de lijm gebet/gewreven wordt. Zet allereerst de randen en kanten –met de kleine roller en de kwast- in de lijm over een strook van plusminus 10 á 20 cm. Met de grote roller breng je ongeveer één vierkante meter lijm kris-kras op de muur aan en rolt deze gelijkmatig door. Herhaal dit. Begin hierbij bij het plafond en werk –naar beneden toe door- tot op de plint. Rol de gehele baan lijm tot slot door vanaf het plafond naar de plint toe, zodat de lijm gelijkmatig verdeeld wordt. Werk hierbij van links boven naar rechts onder -licht diagonaal- zonder de roller van de muur te halen. Het deel van de muur waar je de lijm op aanbrengt, laat je afhangen van de breedte van het behang en de snelheid van werken. Werk niet meer dan twee á drie banen vooruit, omdat de lijm anders te veel aandroogt.

Glasweefsel – Aanbrengen
Zoals gezegd kun je direct vanaf de rol werken. Leg de rol wel –ter bescherming- ergens op of in, zodat je tijdens het afrollen en schuiven geen vuil van de vloer oppakt. De eerste baan richt je netjes tegen de loodlijn en laat je losjes van boven naar beneden langs de muur ‘vallen’. Aandrukken van de baan doe je ook van boven naar beneden, terwijl je de baan losjes met een textielspaan (=kunststof spaan van 20-30 cm.) vast strijkt. Daarbij strijk je de lucht achter het behang weg, naar boven, beneden, links en rechts. Doe dit bij wijze van spreken alsof je ramen wist over het gehele oppervlak van de baan. Voel terwijl je dit doet of je alle luchtblazen hebt weggestreken, of kijk langs de muur, dan kun je dit zien.
De tweede baan richt je vanaf de plafondkant zorgvuldig tegen de eerste aan en gaat door zoals bij de eerste baan beschreven. Stoot de banen netjes tegen elkaar aan, doe dit rustig met vlakke hand. Overtollig behang bij plafond en plint met behangliniaal en scherp stanleymes verwijderen / afsnijden. Overtollige lijmresten verwijder je direct met een klamme theedoek met schoon leidingwater.
Bij een eenvoudig glasweefselbehang met een open structuur kan het raadzaam zijn het behang na aanbrengen nog één maal na te rollen met de glasweefsellijm om het behang goed vast te zetten en de gaatjes (open structuur) te vullen.
Dit narollen doe je ‘nat in nat’, dat wil zeggen binnen de tijd van aandrogen. De ‘open tijd’ is de tijd dat je nog in het produkt kunt werken voordat het te zeer aangedroogd is. Reken ongeveer op 20 minuten; houd hier rekening mee binnen je planning.

Glasweefsel – Afwerking
Voordat je met de definitieve afwerking begint, oogt het professioneel en strak, als je kieren en naden bij plafond, kozijnen, plinten etc. eerst afdicht. Dit doe je met acrylaatkit. Werk zo gedoseerd mogelijk en verdeel of strijk de overtollige kit af met een klamme vinger met leidingwater. De acrylaatkit kun je ook (licht) toepassen op het behang in de hoeken van de ruimte, zodat het mooi strak oogt. Laat de kit wel ongeveer een dag drogen. Doe je dit niet, dan kan deze gaan craqueleren (kleine barstjes vertonen).
Het meest toegepaste afwerkingsproduct is latex. Latex is in bijna alle denkbare kleuren te mengen. Ga bij je kleurkeuze uit van de lichtopbrengst in de ruimte waar je het wilt toepassen, al dan niet in combinatie met de contrasterende werking van de meubels die je in de ruimte plaatst. Besef -voor je de muren gaat schilderen dat de muren een groot oppervlak vormen en dat je al snel een te donkere of felle kleur kiest. Een bezwaar hoeft dit niet direct te zijn, want je moet het behang –voor een optimaal resultaat- twee maal afwerken. Daarbij moet je bedenken dat de dekking van de latex in één keer misschien voldoende kan zijn, maar om het geheel ‘body’ te geven is twee keer aanzienlijk mooier. Neem –bij twijfel- allereerst voldoende verf voor de eerste behandeling. Is de kleur in je beleving dan te licht of te donker, dan kun je altijd nog voor een andere tint kiezen. Als de ‘zwaarte’ van de kleur niet te veel afwijkt, hoeft dit bij het overschilderen geen bezwaar te zijn. Het aanbrengen en verdelen van de latex is het zelfde als hierboven bij de lijm beschreven.

Kijk voor vele vragen en antwoorden over het verwerken van glasweefselbehang bij:
Glasweefselbehang plakken – Antwoord op uw vragen

Kleurenwaaiers: kijk voor een keur aan kleur op:
Kleurenwaaier RAL
of
Kleurenwaaier NCS
Houd er wel rekening mee dat deze kleuren slechts een indicatie zijn en afwijken van de daadwerkelijke kleur van de verf van je keuze. Drukwerk (van kleurenwaaiers) of de weergave op je computerscherm van kleuren, geven een andere kleuring dan toevoeging van pigmenten in verf.

Kijk voor een uitgebreid assortiment Vliesbehang……HIER

Bron en/of referenties:

Mobiele Verf Service

A tot Z in het behang- en schilderalfabet - verklaringen en verwijzingen

Behangen – aanbrengen lambrisering - rubriek Behangen

Behangen – Doe het zelf - rubriek Behangen

Behangen en muurafwerking – artikelen over behangen, latex muurafwerking en meer

Behangen – Lijmen, verwerken, aanbrengen – rubriek Behangen

Behang – gereedschap - rubriek Gereedschap

Bewaren van Rollers en Kwasten – rubriek Buitenschilderwerk – Binnenschilderwerk

Deuren, schilderen, lakken, beitsen - rubriek Binnenschilderwerk

Gereedschap bij schilderen, lakken, beitsen - rubriek Gereedschap

Glasweefselbehang – Plak het zelf - rubriek Behangen

Glasweefselbehang – Antwoord op uw vragen

Glas in lood – Ambacht of hobby - rubriek Glas in Lood

Houten aanrechtblad lakken of beitsen - rubriek Binnenschilderwerk

Houtrot en houtzwam – preventie en reparatie

Houtsoorten en houtbewerking – soorten hout nader bekeken

InfoNU – Informatie van A tot Z – informatieve site met vele onderwerpen

Kleurenpsychologie – persoonlijkheid en kleur

Kunststof schilderen - rubriek Binnen- en Buitenschilderwerk

Kwaliteit professionele verven en verven van A-merken

Lambrisering – Deur – MDF - rubriek Binnenschilderwerk

Lambrisering – verwarmingsombouw - rubriek Binnenschilderwerk

Latex muurverf verwerken - rubriek Binnenschilderwerk-

Muren en plafonds – materiaal, gereedschap - rubriek Gereedschap

Muurverven – kwaliteiten - rubriek Binnenschilderwerk

Nieuwe keuken met verf en MDF – rubriek Binnenschilderwerk

Offerte of prijsopgaaf van de schilder – diverse rubrieken

Oplossingen-Problemen bij het schilderen – rubriek Binnen- Buitenschilderwerk

Poolse klussers en wettelijke regels

RAL kleuren – verfkleuren uit de RALwaaier – rubriek Binnen- en buitenschilderwerk

Rolgordijn, lamellen, jaloezieën - rubriek Decoratie

Scheidingswand van gipsplaat – Doe het zelf

Schilder – Offerte of prijsopgave – rubriek Binnen- en buitenschilderwerk

Schilderen – vele artikelen over schilderen en verfraaien van de woning

Schilderen – laag BTW-tarief tot 2011

Schilderen of beitsen van hout - rubriek Binnen- en buitenschilderwerk

Schilderen van de woning - rubriek Buitenschilderwerk

Schilderen van de keukenkastjes – rubriek Binnenschilderwerk

Schilderen – Volgorde deuren, kozijnen, ramen - rubriek Binnen- en buitenschilderwerk

Schilderen – welke kwast of roller gebruiken – rubriek Binnen- en buitenschilderwerk

Schildersalfabet – verven en behangen van A tot Z – alle rubrieken

Symbolen op het behang - rubriek Behangen

Tiffany glaskunst – Minicursus - rubriek Tiffany

Verbouwen van de woning – overzicht en kosten

Verf en Schilderwerk – Verf afbranden, afföhnen, afbijten

Verf – Kwaliteit en verschillen van verven – Professioneel versus A-merk

Verf – Oud Hollandse en Monumentale kleuren - rubriek Binnen- Buitenschilderwerk

Verklaring vele schildertermen - rubriek Binnen- en buitenschilderwerk

Of…..ga direct naar alle artikelen op alfabet

Behang	Gereedschappen bij de voorbereiding:
	Behangafstomer: het is altijd verstandiger het oude behang te verwijderen of af te stomen, alvorens opnieuw te gaan behangen. Eenvoudige afstomers zijn voor gunstige prijzen te koop, anders kan huren bij een bouwmarkt of speciaalzaak een mogelijkheid zijn.
	Afdekkleden: dek de werkomgeving goed af, omdat vocht en natte behangpulp bij het afstomen onvermijdelijk is. Vooral bij vloeren die in de was of olie staan, geeft dit nare vlekken.
	Behangafweek: dit kan een alternatief zijn voor afstomen, maar werkt trager dan het werken met een afstomer.
	Egelroller/perforator: sommige soorten vinylbehang én met muurverf afgewerkt behang laten slecht vocht door tot de ondergrond. Hierdoor weekt het behang moeilijk los. Oplossing is een rol met kleine scherpe punten die je over het behang rolt, waardoor het behang makkelijker losweekt.
	Afsteekmes: te gebruiken om het behang af te steken. Een oud plamuurmes kan ook. Gebruik hiervoor géén plamuurmes dat je voor het aanbrengen van plamuur gebruikt, omdat dit makkelijk kan beschadigen (bramen).
	Spaan: ‘schraap’ met een spaan of breed plamuurmes langs/over de muur om achtergebleven behangresten, gruis en overig opliggend vuil te verwijderen. Licht schuren van de muren kan ook, maar geeft aanzienlijk meer stof.
Behang	Repareren van de ondergrond:
	Verfkrabber: gebruik deze om de scheuren in de muur enigszins uit te krabben, zodat de plamuur zich beter in de ondergrond kan hechten. Om de hechting van de muurvuller te bevorderen kun je de scheuren en de te repareren plekken enigszins bevochtigen met water uit een plantenspuit alvorens deze te repareren.
	Muurvuller: nadat het behang verwijderd is en de muur gereinigd, kun je scheuren en gaten repareren, om een strakke ondergrond te verkrijgen vóór het behangen. Pas het produkt dat je gebruikt aan op de te repareren ondergrond
	Plamuurmessen: de muurvuller breng je aan met plamuurmessen. Gebruik plamuurmessen van voldoende breedte zodat je vlot en strak kunt werken. Schuur de plamuurplekken na droging licht, zodat de ondergrond vlak wordt.
	Voorlijmen: vooral bij zuigende ondergronden kan het raadzaam zijn de muur vóór het behangen voor te bewerken. Door de muur met blokkwast of verfroller met verdunde behangerslijm voor te bewerken, zal het behang beter plakken en kun je tijdens het verwerken van het behang makkelijker ‘schuiven’ op de muur.
Behang	Materialen tijdens de uitvoering:
	Schroevendraaiers: verwijder stopkontakten, wandlampen, schilderij-haken en dergelijk voor je met behangen begint, zodat je vlot en strak door kunt werken. Zet tijdens het behangen de stroom (tijdelijk) uit.
	Rolmaat of meetlint: meet de hoogte van de ruimte op meerdere plaatsen en stem hier de lengte van het behang op af. Knip of snij de banen op lengte. Neem plusminus 10 cm. extra lengte voor de banen behang om de banen bij het plafond of op de plint strak af te kunnen snijden. Voor patroonbehang is dit afhankelijk van de grootte van het patroon
	Behangtafel: een oude vlakke deur op schragen kan natuurlijk ook, maar een behangtafel werkt prettiger. Kies bij voorkeur een tafel die uitgeklapt plusminus 3 meter lang is, zodat je voldoende lengte voor de behangbanen hebt.
	Plakmachine: moeten er veel ruimtes behangen worden, dan is het zeker de moeite waard een behangplakmachine te overwegen. De lijm wordt hiermee gelijkmatiger over het behang verdeeld en het werkt aanzienlijk sneller dan het handmatig insmeren van de banen behang.
	Behangerslijm: werk voldoende vol, gelijkmatig en dekkend met de lijm op het behang. Houd de dikte en de aangegeven inweektijd aan die op het behang en de lijmverpakking zijn aangegeven, omdat dit mede bepaald hoeveel behang rekt (bij inweken) en krimpt (bij drogen op de muur).
	Insmeerborstel: te gebruiken om het behang vol en gelijkmatig in te smeren met lijm. Begin bij het inlijmen in het midden van een baan en strijk uit naar de rechter en linker zijden. Zorg dat de gehele baan -vooral ook bij randen, punten en kanten- vol in de lijm staat.
	Schietlood: alvorens de eerste baan te plakken is het raadzaam eerst te kijken of de muren en kozijnen in de ruimte mooi recht of haaks zijn. Hang het schietlood aan de plafondkant, tot net boven de plint, ter hoogte van het eind van de eerste baan. (plusminus 52 cm. uit de hoek). De lijn van je schietlood is nu het (rechte) richtpunt voor je eerste behangbaan.
	Behangborstel: nadat je het behang luchtig langs de muur hebt laten vallen (recht richten vanaf de plafondkant), wrijf je de baan vlak op de muur, waarbij je de luchtblaasjes onder het behang verwijdert. Wrijf bij reliëfbehang rustig, omdat anders het gevaar bestaat dat je het reliëf er uit wrijft.
	Afbreekmes: overtollig lengte van de baan behang snijd je af bij de plafondkant en op de plint. Doe dit langs een snijliniaal en gebruik hierbij scherpe mesjes. Neem je een goed afbreekmes, dan kun je deze steeds opnieuw afbreken, zodat je mes scherp blijft.
	Snijliniaal: snijd het behang af langs een aluminium liniaal voor een strakke, rechte snede. Dit kan natuurlijk ook een willekeurige rechte en stevige aluminium strip uit de bouwmarkt zijn.
	Behangschaar: bij stopkontakten, deur- en raamkozijnen en dergelijke knip je het behang schuin in op de juiste grootte of onder de juiste hoek, om het behang mooi door te kunnen plakken.
	Nadenroller: deze kan je gebruiken om de naden van het behang na te rollen, nadat deze op de wand tegen elkaar gestoten zijn. Door de naden na te rollen, vallen deze mooi weg. Bij ingeperst reliëfbehang moet je dit niet doen, want dan pers je het reliëf vlak.
	Emmer en spons: houd tijdens het behangen altijd een emmer schoon water met spons of pluisvrije doek bij de hand. Overtollige of gemorste lijmresten direkt van het behang verwijderen, zodat er -na droging- geen vlekvorming op het behang ontstaat.

Behang – Artikelen:
Zie voor de verwerking van behang bij “artikelen op alfabet”:

• Behangen – Doe het zelf
• Glasweefsel – Plak het zelf
• Symbolen op het behang

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Behangen en schilderen: tips en informatie van A tot Z op alfabet ! De Nederlandse taal kent vele woorden, die direct of indirect betrekking kunnen hebben op verf, kleur, kleurgebruik, schilderen en behangen. Onderstaand vind je vele woorden én verklaringen of aanvullingen uit de Nederlandse taal, met een ‘link’ naar artikelen waarin je vele tips en informatie vindt over: schilderen, behangen, de verfproducten, gereedschappen en meer.

Behangen en schilderen: tips, verklaringen en informatie

Bij de meeste woorden vind je tips en verklaringen uit de praktijk, zonder al te zeer te vervallen in technische termen. Voor zover er al een artikel geschreven is over het betreffende schilder of behangonderwerp, of indien er sterke overeenkomsten bestaan, vind je een directe link naar dat artikel. Dit betekent dan ook dat je soms dezelfde verwijzing naar een bepaald artikel kunt vinden bij verschillende woorden uit het alfabet. Mochten er woorden ontbreken, of aanvullingen gewenst zijn, dan hoor ik dat graag.

Het behang en schilder alfabet van A tot Z: informatie en tips en verwijzingen

Aanbrengen – het aanbrengen: oftewel applicatie met kwast of roller. Er zijn verschillende kwasten en rollers in de handel, specifiek voor het aanbrengen van waterverdunbare of terpentineverdunbare verven. Voor twee-componenten en speciale verven de hiervoor bestemde kwasten en rollers gebruiken.
Aankleven – aanhangen: vooral stof en pluisjes e.d. gedurende de periode van aandrogen van de verf. Verwijder pluisjes en stof bij voorkeur na droging van de verf om de verflaag zo min mogelijk te beschadigen. Eventueel is nadien een nieuwe deklaag nodig.
Aanlengen – verdunnen: houd altijd de door de verffabrikant voorgeschreven verdunning aan. Meest voorkomende verdunningsmiddelen zijn water (latex en acrylverf) en terpentine (alkydharsverf). Thinner, alcohol of overige verdunners komen voor (speciale) verven minder voor.
Aanmaak – vervaardiging: vooral van belang bij het kopen van behang. Kijk bij aankoop op het etiket of het aanmaak- of verfbadnummer van alle rollen gelijk zijn, zodat je geen kleur- of structuurverschil krijgt. Mocht het onverhoopt voorkomen; verwerk dan het behang met eenzelfde nummer per muur, dan zal het niet opvallen.
Aanmengen – iets droogs met iets vloeibaars vermengen: ingeval van verf het aanmengen van de verf met kleurpigmenten en zwart of / en wit om een andere kleur te verkrijgen.
Aanmeten – de maat nemen voor: zowel voor verf als behang belangrijk om de benodigde hoeveelheid materiaal te weten. Zie de artikelen Behang en Schildertermen verklaard.
Aanpak – het aanpakken: maak vóór je begint een plan van aanpak en zorg dat de materialen en gereedschappen die je nodig denkt te hebben in huis zijn. Zie voor een overzicht van gereedschappen en hulpgereedschappen: Behangen-Gereedschap en onder aan het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout.
Aansluiten - dadelijk op elkaar volgen: bij het aanbrengen van behang: het stotend aanbrengen van de banen behang. Bij het schilderen; het achtereen afwerken van een vlak, plafond of muur. Maak een vlak altijd in het geheel af; stop je halverwege, dan blijf je dit altijd zien.
Aanzet - plaats waar een onderdeel van een constructie begint of aansluit: bij schilderen het deel van de ondergrond waar je de kwast op de ondergrond plaatst, of daar waar een verse verflaag een aangedroogde verflaag overlapt. Zie artikel Schilderen – volgorde schilderen deuren, kozijnen, ramen.
Absorberen – opslorpen: de mate waarin de ondergrond het materiaal opzuigt. Dit bepaalt mede het aantal verflagen dat je moet aanbrengen. Zie ook fixeren. B.v. bij het afwerken van gipsplaten  is een gronderingsmiddel gewenst.
Accentueren – nadruk leggen op: door meerdere kleuren verf in combinatie tot elkaar te verwerken, kun je accenten aanbrengen; oftewel contrast.
Acclimatiseren – aan een andere omgeving wennen: voor verwerking van de verf is het verstandig deze op kamertemperatuur te brengen, zodat deze makkelijker verwerkbaar is en beter vloeit. Eventueel enige tijd in warm water plaatsen.
Accuraat - nauwkeurig: haastige spoed is zelden goed. Door het werk goed te plannen en er de tijd voor te nemen krijg je een professioneel resultaat.
Acryl - kunstvezelstof: waar het verfproducten betreft verwerkt in latex, houtverf en afdichtingskit.
Additief – toegevoegde stof: om verf de juiste eigenschappen te geven zijn additieven toegevoegd. De bekendste zijn bindmiddel, verdunningsmiddel en pigment(en).
Afbijtmiddel – verfverwijderende vloeistof: tegenwoordig een biologisch afbreekbaar middel om oude verflagen te verwijderen. Breng de afbijt dik en lobbig op en strijk niet te lang met de kwast in de afbijt voor een optimale werking. Zie het artikel Houten aanrechtblad lakken voor de handelingen bij afbijten van oude of verweerde verflagen.
Afbladderen – afschilferen: verf zal bij aanbrengen op een vuile of vette ondergrond onthechten, of afbladderen. Een te vochtige ondergrond bij aanbrengen van de verf kan hier ook de oorzaak van zijn. Zie ook bij witsel
Afdekken – geheel bedekken: dek bij het werken met – met name- muurverven, plafondverven en verfafbijt de werkomgeving af om deze te beschermen tegen spatten en verfafval.
Afschilderen – beschilderen met een deklaag: het aanbrengen van de laatste laag verf binnen de opbouw van een verfsysteem. Zie voor de opbouw van een verfsysteem Schilderen – verven of beitsen van hout.
Afschrapen – schrapend verwijderen: het verwijderen van de oude verflaag met behulp van een verfkrabber en brander of föhn. Zie onder aan het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout.
Afsluiten – sluiten: uiteindelijk sluit verf altijd af. Dit is mede afhankelijk van het aantal laagdiktes dat is aangebracht. Vochtregulerende verf zal in eerste instantie het vocht reguleren, maar bij jarenlang onderhoud wordt de ondergrond -door de vele lagen verf- uiteindelijk afgesloten.
Agressief – aanvallend: de meeste verven en verdunningsmiddelen zijn agressief en moeten onder beschermende en/of geventileerde omstandigheden worden verwerkt. Verfresten, kwasten, verdunningsmiddelen e.d zijn chemisch afval.
Alcohol - bepaalde vloeistof: sommige verven / lakken moeten verdund worden met alcohol. Tevens kan alcohol dienen om te bepalen met wat voor soort verf je te maken hebt. Acrylverf (dus ook latex) lost op of wordt week onder invloed van alcohol (spiritus), zodat deze typen verf makkelijk te achterhalen zijn.
Aluminium – bepaald licht metaal: in aluminiumverf zweven als het ware deeltjes aluminium, waaraan dit type verf haar uitstraling ontleent. De verf vol opbrengen, goed verdelen en niet te lang met de kwast werken geeft het beste resultaat. Werk uiteindelijk in één richting af, zodat je de aluminiumdeeltjes eenzelfde kant opstrijkt.
Ammoniak – uit waterstof en stikstof bestaand gas: schildersammoniak ; goed maar enigszins agressief reinigings- /ontvettingsmiddel voor de ondergrond, vóór het schilderen. Kan de luchtwegen irriteren. Alternatieven: rinser of St. Marc. Zie ook het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout.
Antivries – vloeistof om het koelwater voor bevriesingsgevaar te vrijwaren: een weinig toevoegen aan acrylverf voor hout, maakt dat de verf minder snel aandroogt en langer verwerkbaar blijft. (altijd eerst een proef nemen)
Applicatie – toepassing: applicatiemiddelen zijn rollers, kwasten, spuiten enz. Zie ook onder ‘aanbrengen’.
Aquamarijn – zeegroen.
Artdeco – kunststijl uit 1910 – 1920.
Atmosferisch – de atmosfeer betreffende: de meeste verven kennen een atmosferische droging, dat wil zeggen dat de verf droogt zodra deze met de ‘open lucht’ in aanraking komt.
Azuur – hemelsblauwe verf.

Baan – gedeelte tussen twee naden: bij behang de naden eventueel -na plakken- narollen met een nadenroller. Door bij het schilderen van verven vlot door te werken, de verf vol op te zetten en goed te verdelen, wordt het risico op banen van de roller zoveel mogelijk voorkomen. Zie artikel Latex – Muurverf – Schilderen.
Behang – vaste muurbedekking: als alternatief voor pleisterwerk, muurverf e.d. is behang in vele kwaliteiten, kleuren en dessins te koop. Zie voor de verwerking de artikelen Behangen – Doe het zelf en Glasweefselbehang – Doe het zelf.
Beige – grijsbruin van kleur.
Berekenen – uitrekenen: het berekenen van de benodigde materiaal als je gaat behangen of schilderen. Zie Schilderstermen verklaard
Beschot – houten afscheiding of bekleding: zie voor de afwerking van hout het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout.
Besnijden – rechte lijn met kwast of penseel: besnijden is het trekken van een strakke lijn met verf, langs/op plafondkanten, kozijnen, plinten enz. Gebruik hierbij twee kwasten; één voor het grovere en één voor het fijne werk.
Bestendig – duurzaam: goede verf is duurzamer, verwerkt beter en behoudt haar glans langer. De inhoudsstoffen (bindmiddel, pigmenten e.d.) bepalen voor een groot deel de kwaliteit, duurzaamheid en prijs van de verf.
Betimmering – van lambrisering: kijk voor het zelf aanbrengen van een lambrisering bij de artikelen Eenvoudige lambrisering aanbrengen en Aanbrengen Lambrisering – Deur – MDF.
Beton – hard geworden mengsel van cement: daar waar het betonnen muren betreft, zijn deze goed af te werken met een muurverf / latex. Voor betonnen vloeren een slijtvaste poly-urethaanverf gebruiken, of een tweecomponentenlak.
Bies – rechte versieringslijn: deze is op de ondergrond aan te brengen door -na de breedte van de bies af te meten- met schilderstape af te plakken en te schilderen. Na het aanbrengen van de verf de tape direct verwijderen. Bij het aanbrengen van veel biezen van eenzelfde breedte, kan de aanschaf van een biezentrekker de moeite waard zijn.
Bijkleuren – extra kleur geven: is de kleur van de verf niet geheel naar wens, dan kan deze nog wat bijgekleurd worden met mengverf.
Bijtmiddel – middel om verf af te bijten: verwijdert meerdere verflagen in één handeling. Kijk voor de wijze van aanbrengen en toepassen bij het artikel Deuren schilderen – beitsen of lakken
Binnenshuis – binnen in het huis: in het interieur wordt de toepassing van kleur, behang en overige materialen slechts beperkt door de fantasie. Het aanbod is welhaast onbeperkt. Oriënteer je goed in woonbladen en woning-inrichtingszaken voor een overwogen keuze.
Bladgoud - dun laagje goud: is in dunne velletjes te koop en wordt op bepaalde ondergronden getamponneerd om deze te accentueren en een rijke uitstraling te geven.
Blauw - tussen groen en violet.
Bleu – lichtblauw.
Bloedrood - hoogrood.
Blond – lichtgeel.
Body - volume: om een geschilderd oppervlak body te geven zijn meerdere lagen verf nodig. Denk bij onbehandelde muren aan 2 á 3 lagen en bij houtwerk aan 3 á 4 lagen voor een optimaal resultaat. Een en ander afhankelijk van de kwaliteit van de verf en de zuiging van de ondergrond.
Bokkenpoot – teerkwast met gebogen steel: voor het fijnere schilderwerk een lyonse penseel. Zie voor gereedschappen Schilderen – verven of beitsen van hout.
Boktor – kever met lange sprieten: zijn samen met de houtworm het meest verantwoordelijk voor aantasting van hout. Bestrijding is specialistisch werk.
Bont – veelkleurig: bij het schilderen wordt bont werk veroorzaakt door een onregelmatige zuiging van de ondergrond, al dan niet in combinatie met het ongelijkmatig aanbrengen en doorhalen van de verf.
Bordeaux – wijnrode kleur.
Borstelen – fors schilderen: voor het grove werk; binnen de particuliere sector niet van toepassing.
Bovenlicht – hoog gelegen raam: voor een geheel eigen afwerking, kijk bij het artikel Glas-in-Lood Ambacht of Hobby.
Bovenop – op de bovenzijde: bij het schilderen van de buitenzijde van de woning moeten alle ramen en deuren -die naar buiten openzwaaien- aan de bovenzijde geschilderd worden. Dit ter voorkoming van intrekken van vocht. Binnen in de woning heeft het een meer esthetische functie.
Branden – gloeiend prikkelen: met oog op brandgevaar wordt bij het verwijderen van oude verlagen de voorkeur gegeven aan de verfföhn. Kies je voor afbranden met de open vlam, doe dit dan niet bij harde wind, of als je fijne stof vermoedt (daklijsten e.d.)
Bruin – vanuit rood en geel en blauw of zwart samengestelde kleur.
Buitenshuis - niet in huis: hoe je de woning aan de buitenzijde schildert, lees je in het artikel Schilderen van de woning – Verf, laf of beits.

Camel – licht beigebruin.
Carbolineum – houtbeschermende vloeistof: bij voorkeur niet meer toepassen. De dampen geven luchtwegirritaties en brandplekken op de huid. Onder invloed van warmte en / of de zon weekt de carbolineum op / smelt. Om deze rede is carbolineum niet te overschilderen met de huidige synthetische verven.
Chromatiek – kleurenleer.
Coating – deklaag: over het algemeen de twee laatste lagen afschilderverf die je aanbrengt, na eerst grondverf te hebben aangebracht.
Contrast – tegenstelling: door te combineren met kleur kun je meer of minder contrast verkrijgen. Kijk hier voor een kleurenwaaier online (volgt) om naar hartenlust te combineren.
Corrosie – aantasting van metalen: oftewel roesten. Bij behandeling roestvrij maken, met een loodmenie en ijzermenie voorbehandelen en vervolgens 2 X afschilderen. Een (minder) alternatief kan een product als Hammerrite zijn.
Craquelé – kleine barstjes: ontstaan bij het schilderen door het aanbrengen van de afdeklaag, vóórdat de onderlaag voldoende is gedroogd. Kan ook bewust worden toegepast om het craquelé-effect te verkrijgen.
Crême - roomkleurig.

Dauw – zich ‘s nachts afzettende nevel: buitenschilderwerk kan (deels) mat slaan, door te lang in de middag door te schilderen bij te sterke afkoeling van de omgeving in het vroege voor- of najaar. Door onvoldoende tijd tot aandrogen van de verf zal het zich in de nabijheid van struiken, hagen en b.v. een sloot het snelst openbaren.
Decoreren – versieren.
Dekverf – ondoorzichtige verf: afwerklagen van een dekkend verfsysteem. Dit kan dekkende beits, een éénpotssysteem of hoogglansverf e.d. zijn. Kijk ook bij Schilderen – verven of beitsen van hout
Dodekop – bepaalde rode verfstof.
Dof – mat: een hoogglanslak of verf kan gematteerd worden door een matte lak aan te brengen. Voorbehandelen zoals beschreven in Schilderen – verven of beitsen van hout.
Doorschijnend – licht doorlatend: bij het schilderen het doorschijnen van de ondergrond door de toplaag. Komt door het aanbrengen van een te geringe laagdikte bij het afschilderen.
Doorslaan – doorlaten: sommige stoffen kunnen doorslaan -is oplossen in de nieuwe afwerklaag- na het aanbrengen van een nieuwe verflaag. Meest bekend is nicotine die gele vlekvorming geeft bij aanbrengen van een nieuwe laag latex. In een dergelijk geval eerst een laag isoleer aanbrengen. In een aantal gevallen ook te behandelen met speciale (synthetische) verven.

Ecru – geelachtig wit.
Effen – van één kleur: ook wel monochroom genoemd.
Egaal – gelijkmatig: door verf vol op te zetten, goed te verdelen en gelijkmatig door te strijken of rollen, wordt een egaal eindresultaat verkregen. Voor een egale muur, kijk op Latex – Muurverf – Schilderen
Egaliseren – effenen: binnen het schilder- en behangwerk zijn plamuur en muurvuller hier de meest geschikte producten voor. Voor zowel schilderen als behangen is een strakke ondergrond van belang.
Eigeel – geel als een eidooier.
Emulsie – mengsel van vloeistof.
Epoxyhars – bepaalde bij verhitting hard wordende kunsthars.
Esthetica – schoonheidsleer.
Exterieur - de buitenzijde: zie voor het buitenschilderwerk de artikelen Schilderen, volgorde schilderen van ramen, deuren en kozijnen en Schilderen van de woning – Verf, lak of beits.

Finishing touch – laatste hand die men aan iets legt.
Fixeren – vastmaken: bij het schilderen van poederende muren deze eerst voorbehandelen met fixeer, om de ondergrond vast te zetten.
Flets – met onfrisse kleur: verf verliest onder invloed van de zon kleur – op termijn- haar kracht en wordt flets. De mate waarin wordt voor een groot deel door de toegevoegde pigmenten en de kwaliteit van de verf bepaald.
Fraise – aardbeikleurig.
Fresco – schildering op natte kalk.

Geel – bepaalde kleur.
Gelig – enigszins geel.
Gerei – gereedschap: voor de meest gebruikelijk gereedschappen en hulpgereedschappen bij schilderen en behangen zie de artikelen Behangen – Gereedschap en Schilderen – verven of beitsen van hout.
Gevel - buitenmuur: meeste toegepast bij schilderen: houten rabatdelen of acryl-muurverf. Bij acryl muurverf in een buitenkwaliteit, de muren eerst reinigen met een hogedrukspuit en eventueel voorbehandelen met isoleer om doorslaan van inhoudsstoffen uit de muur te voorkomen. (zie: doorslaan) Houd ook voor buiten de volgorde zoals beschreven in het artikel Latex – Muurverf – Schilderen aan.
Gilde – vereniging van vakgenoten: vroeger gebruikelijk bij het schildersambacht. De ‘meesterschilder’ had het meeste aanzien.
Gipsen – met gips bepleisteren: ook toegepast om gipsen ornamenten en plafondprofielen van gips te ‘verlijmen’.
Gouache – met dekkende waterverf gemaakte prent.
Grijs – lichtgrauw: kijk voor een overzicht van “Oud Hollandse” kleuren onder aan het artikel Schilderen – Verven of beitsen van hout.
Groen – bepaalde kleur.
Grondlak – grondverf: (of primer) bij het schilderen van nieuw hout is het raadzaam eerst twee lagen grondverf aan te brengen. Hiermee leg je een goede basis voor de verdere opbouw van het verfsysteem. Zie het artikel Schilderen – Verven of beitsen van hout voor de opbouw van je verfsysteem.

Harmonie – overeenstemming: door kleuren en materialen -in de omgeving waar ze worden toegepast- goed op elkaar af te stemmen, wordt harmonie verkregen.
Hekwerk – wat een hek vormt: veelal uitgevoerd in hout en / of staal. Zie ook bij ‘corrosie’.
Henna – roodbruin kleurmiddel.
Hogedrukspuit – spuit waarmee onder hoge druk wordt gespoten: binnen het schilderwerk primair geschikt voor de reiniging van gevels en steenachtige ondergronden. Laat voldoende drogen alvorens te schilderen. Zie ook bij ‘gevel’.
Hout – langzaam hard wordend deel van plantenweefsel. In grote lijnen onder te verdelen in hard en zacht hout. Kijk voor de behandeling van hout bij het artikel Schilderen – Verven of beitsen van hout
Houtworm – in hout levende insectenlarve: in combinatie met vocht de meest gevreesde oorzaak voor houtrot. Behandeling en impregneren is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven.

Indigo – donkerblauwe kleurstof.
Inschuifladder – ladder waarvan de delen in elkaar geschoven kunnen worden: voor een gemiddelde éénsgezinswoning met plat dak is een ladder met 2 x 9 of 2 x 12 sporten voldoende. Voor een woning met zolder of puntdak 2 x 15 of 2 x 18. Zorg altijd voor voldoende hoogte en voldoende stabiliteit op de ondergrond.
Inspecteren – nazien: door regelmatig het schilderwerk te inspecteren, blijf je op de hoogte van de kwaliteit van het schilderwerk en kun je eventuele onregelmatigheden tijdig verhelpen.
Interval – tussenruimte: afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, de ondergrond en de kwaliteit/keuze van het verfsysteem, heeft je woning eens in de 5 á 8 jaar een onderhoudsbeurt nodig. Zie voor het schilderen van de woning Schilderen van de woning – Verf, lak of beits
Invetten – met vet insmeren: verf, en dan met name de oplosmiddelen kunnen agressief zijn voor de huid. Het is dan ook raadzaam de handen (meerdere keren) met een crême in te smeren.

Kaki – grauwgele stof of kleur.
Kalk – witkalk: ook wel bekend onder de naam ‘veegvast’. Kijk voor de aandachtspunten bij veegvast bij het artikel Muurverven – Kwaliteiten Doe het zelf.
Karmijn – wijnrode verfstof.
Kathedraalglas – dik gekleurd glas.
Kitten – met kit aaneenlijmen: bij het schilderen vooral acrylaatkit; gebruikt bij afdichten van glaskanten en dichtzetten van naden en kieren. Acrylaatkit moet afgeschilderd worden. Laat voldoende drogen alvorens af te schilderen.
Kleur - van de golflengte afhankelijke visuele eigenschap: kijk voor een kleurkeuze bij kleurenwaaier on-line:
 RAL Kleurenwaaier  of NCS Kleurenwaaier
Kleurloos – zonder kleur: blanke transparante lak, welke altijd enigszins gelig is. Om te bepalen wat een blanke lak op een houten ondergrond doet, maak je het hout wat nat. De natte plek geeft dan een aardige indicatie van de ‘kleuring’ die de blanke lak uiteindelijk geeft.
Kleurstof – kleurgevende stof: in verf door toevoeging van pigmenten; waarbij tegenwoordig voornamelijk synthetische kleurmiddelen worden gebruikt.
Kleven – plakken: aankleven van ramen en deuren na het schilderen. Om ramen en deuren toch te kunnen sluiten -voordat deze voldoende doorgedroogd zijn- knijp je een natte spons uit in de sponning. Zodoende ontstaat er een ‘waterfilm’ die aankleven voor het grootste deel voorkomen.
Klimatologisch – op het klimaat betrekking hebbend: bij buitenschilderwerk is het raadzaam een periode van goed en droog weer te benutten. Bij schilderen in het najaar kan het raadzaam zijn het geheel goed in de grondverf te zetten en ‘over laten staan’ tot het volgend voorjaar. Indien je een relatief vochtige ondergrond vermoedt, kan dit zelfs raadzaam zijn. Vermijd het schilderen in de volle (zomer)zon, omdat de verf dan te snel aandroogt.
Knoest – kwast: zijn niet weg te schuren en moet je dus uitsteken als deze boven de toplaag van je schilderwerk uitkomen. Vervolgens afvlakken met een twee-componentenplamuur. Ander voorkomend probleem rondom knoesten is de aanwezigheid van hars. Deze moet je uitbranden alvorens te schilderen, om later opbranden van de hars -onder invloed van de zon- te voorkomen.
Koperkleurig – de kleur hebbende van koper.
Koraalrood – rood als koraal.
Korenblauw – blauw als de korenbloem.
Krimpen – samentrekken: het is bij behangen van belang de lijm op de voorgeschreven dikte te brengen en de aangegeven inweektijd van de lijm op het behang in acht te nemen. Door inlijmen en inweken zet het behang enigszins uit, waardoor deze -na droging op de muur- mooi strak opdroogt. Zie ook het artikel Behangen – Doe het zelf
Kunsstof – scheikundig verkregen grondstof: binnen de woningbouw veel toegepast voor deuren en kozijnen. Voor het schilderen van kunststof zie Kunststof schilderen.
Kwast – bundel draden of haren: een goede kwast is het halve werk. Door een juiste en kwalitatief goede kwast aan te schaffen en te gebruiken, krijg een strakkere afwerking. Een goede kwast neemt de verf beter op, geeft deze gelijkmatiger af en zorgt voor minder streepvorming in je shilderwerk.

Ladder – klimtoestel: houd rekening met de aandachtspunten zoals beschreven bij ‘inschuifladder’.
Lakfilm – laagje lak.
Latei – draagbalk .
Latex – melksap van rubberboom: tegenwoordig is latex synthetisch. Zie voor de verwerking het artikel Latex – Muurverf – Schilderen en voor de kwaliteit van de verschillende muurverven Muurverven – Kwaliteiten – Doe het zelf
Latexverf - verf op waterbasis.
Leverkleurig – geelbruin.
Lijm – enigszins vloeibaar plakmiddel: pas de kwaliteit van de lijm aan op de benodigde eisen van het behang en de staat van de ondergrond. Bij sterk zuigende muren kan het raadzaam zijn de muren daags voor het behangen voor te lijmen met verdunde behangerslijm om de zuiging op te heffen. Dit heeft tevens tot voordeel dat je makkelijker kunt schuiven met het behang bij het aanbrengen. Zie Behangen – Doe het zelf.
Lijnolie – olie uit lijnzaad: vroeger een veelvoorkomend bestanddeel van de verf. Droogt trager dan terpentine, waardoor de verf langer (en mooier) doorvloeit. Zie de Oud Hollandse kleuren van Evert Koning binnen het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout
Loodlijn – lijn die loodrecht op een vlak staat: aan te brengen om de eerste baan behang loodrecht aan te kunnen brengen. Zie Behangen – Gereedschap
Loodverf - lood bevattende verf: verf mag geen lood meer bevatten. Als loodmenie -wat je gebruikt voor het onderhouden van stalen oppervlaktes- zijn vervangende primers in de handel.
Luxaflex – uit lamellen bestaande zonnewering: feitelijk een foutieve benaming, omdat Luxaflex een merknaam is. In deze is een merknaam verworden tot een soortnaam. Zie artikel Zonwering binnen – Tips bij meten en aankoop.

Matgeel – dof geel.
Matteren – dof maken: door middel van schuren, na het schoonmaken van de ondergrond én voor het aanbrengen van een grond- of afschilderlaag. Schuren is noodzakelijk om een goede hechting van de verflaag te verkrijgen. Ook….het aanbrengen van een matte lak of vernis om een doffe uitstraling te bereiken.
Mauve – zacht paars.
Meetlood – schietlood: zie loodlijn.
Melkglas – melkwit glas: door de aangebrachte coating op melkglas wordt een egale verstrooing van het licht verkregen. Zeer geschikt voor verlichting.
Melkwit – wit als melk.
Menie – rood als kleurstof dienend loodoxide: zie loodverf.
Metamorfose – gedaanteverandering.
Milieuheffing – belasting op vervuiling van het milieu: deels oorzaak van de prijsverhogingen van verven.
Monochroom – in één kleur.
Mu – verfdikte. Microm is een eenheid waarmee de droge laagdikte van een verf wordt aangeduid.
Muurschildering – schildering op gekalkte muren.
Muurverven – verven voor steenachtige ondergrond: zowel binnenshuis als buitenshuis toepasbaar. Voor de verschillende kwaliteiten zie Muurverven – Kwaliteiten – Doe het zelf.

Naad – plaats waar twee delen samenkomen: overweeg -bij niet geprofileerd behang- het gebruik van een nadenroller. Zie het artikel Behangen – Gereedschap.
Nat – niet droog: houd voor het aanbrengen van een nieuwe afwerklaag de droogtijd van een betreffende verf aan. Door vroegtijdig aanbrengen van een verse verflaag kan de eerdere laag opbranden / onthechten.
Natten – bevochtigen: bij afschilderen in een relatief stoffige ruimte kan het raadzaam zijn de omgeving met een plantenspuit te bevochtigen.
Naturel - in natuurlijke kleur: natuurtinten. Één verfkleur kent geen nuances. Het combineren van een (éénkleurige) verf met een natuurproduct is vaak lastig, omdat een product uit de natuur doorgaans vele kleurnuances kent. Beter kan het zijn een combinerende kleur te kiezen die goed harmonieert met het natuurproduct.
Nerf - draad van het hout: schuur in principe altijd in de lengterichting van het hout. Hetzelfde geldt voor het schilderen, zeker als het een transparant product (transparante beits of lak) betreft.

Oker – berggeel.
Oliën – met olie bewerken: bij afwerking van hout als alternatief voor lakken of beitsen.
Omber – donkerbruine kleurstof.
Omroeren – dooreenroeren: inhoudsstoffen in verven kunnen deels ontmengen of opdrijven gedurende de tijd van fabricage tot verwerken. Roer de verf voor gebruik goed door tot een egale massa verkregen wordt.
Ondergrond – grond onder de oppervlaktelaag: de ondergrond is de basis voor je schilderwerk. Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond voor je op een ondergrond verf aanbrengt.
Onderhoud – verzorging, voeding: regelmatig onderhoud -van vooral het buitenschilderwerk- werkt op termijn kostenbesparend. Het tijdig signaleren en herstellen van gebreken voorkomt houtrot e.d.
Onthechten – losmaken: bij schilderen ten gevolge van vocht, of het aanbrengen van een verf op een te vuile ondergrond.
Ontvlambaar – snel vlam vattend: ventileer goed bij het verwerken van verven die verdund worden met vluchtige stoffen. Los van de irritatie van de luchtwegen, bestaat er tevens explosiegevaar indien vluchtige stoffen zich ophopen.
Oplossen – homogeen vermengen met een vloeistof: zie bij omroeren.
Opmeten – meten: noodzakelijk om de hoeveelheid benodigde materialen te weten. Voor het rendement van verven: zie het artikel Schilderen – Termen verklaard.
Opname – opneming: het gebruik van een verf per m2 is mede afhankelijk van de zuiging / opname van de ondergrond.
Oppervlakte – bovenvlakte: zie ‘opmeten’.
Oppervlaktestructuur - waarneembare sructuur: los van de kleurbeleving is een verfproduct een ‘dood’ product. Om meer structuur te verkrijgen kun je voor het aanbrengen van gestructureerd behang, glasvliesbehang, pleisterwerk, of kwarts-coat in de latex kiezen.
Oranje – roodgeel.
Ornament – versiersel: geeft je interieur en plafonds een monumentale of historische uitstraling: verkrijgbaar in gips of kunststof. Op eenvoudige wijze aan te brengen met gipsplamuur of kit en af te werken met de meeste gangbare verven.
Ossebloed – donkere wijnrode kleur.
Oud Hollands – als bij de oud Hollanders. Zie voor Oud Hollandse kleuren het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout
Overgang – het overgaan: bij buitenschilderwerk kan de overgang tussen donkere en lichte kleuren -onder invloed van de zon- spanningsverschil geven. Donkere kleuren worden aanzienlijk warmer dan lichte kleuren waardoor -bij de overgang- barstjes of onthechting voorkomt.
Overgieten – in iets anders gieten: bij het schilderen van houtwerk is het makkelijker uit een strijkbaatje te werken. Zie onder aan het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout bij gebruik gereedschap en hulpmaterialen.
Overschilderen – over schilderwerk heen schilderen: bij goed en regelmatig onderhoud is overschilderen vaak voldoende. Zie voor de werkwijze het artikel Schilderen van de woning – Verf. lak of beits.
Oxidatie - roesten: zie carrosie en loodverf.

Paars - purperachtig violet.
Parelgrijs – blauwachtig grijs.
Pasteltint – zachte kleur.
Patina - oxidatielaag op koper en tin: bij glas in lood en tiffany wordt patina aangebracht om een oude en verweerde uitstraling te suggereren. Zie de artikelen Glas-In-Lood en Tiffany.
Penseel – zachte kwast: te gebruiken voor het fijnere schilderwerk. Kijk voor een afbeelding van het Lyonse-penseel bij Schilderen – verven of beitsen van hout onder gereedschappen en hulpmaterialen.
Pigment – kleurstof: zie bij kleurstof.
Pikzwarrt - diep zwart.
Plakaatverf – zeer dikke dekkende waterverf: weinig duurzaam. Indien binnenshuis gebruikt als decoratie, ter bescherming af te werken met een transparante lak of beits.
Plamuren – glad maken: te gebruiken voor het repareren en egaliseren van steenachtige of houten ondergronden. De schilder gebruikt voornamelijk muurvuller, lakplamuur en twee-componentenplamuur.
Primair – kleur, blauw, geel en rood.
Puimen – met puimsteen gladwrijven: een nog wenig toegepaste methode om te schuren. Huidige vervanger: waterproof-schuurpapier.
Purper – paarsrood

Raam -venster: voor de juiste volgorde van schilderen, zie het artikel Volgorde van schilderen.
RAL-kleuren - ga naar het kleurenoverzicht
Rauhfaser- behangpapier met houtvezel: goedkoop behangsel, verkrijgbaar met fijne en grove houtstructuur. Moet na aanbrengen nog wel 2 x afgewerkt worden voor het beste resultaat. Zie artikel Behangen – Doe het zelf en Latex – Muurverf – Schilderen
Reflectie – terugkaatsing: de gewenste reflectie kan belangrijk zijn bij de verfkeuze; oplopend van matte tot hoogglans verf waar het houtverven betreft en van mat, oplopend tot een eiglans bij muurverven.
Reliëf – uitspringend: zie ‘oppervlaktestructuur’.
Renoveren – vernieuwen. Een nieuwe keuken met verf en MDF
Repareren – herstellen: zie ‘plamuren’.
Rood – met de kleur van bloed.
Rotten – in ontbinding verkeren: bij het aanmaken van behangerslijm de tijd, nodig om goed te mengen en te verzadigen. Maak de behangerslijm bij voorkeur een dag van de voren aan. Deze zal dan klontvrij en smeuïg zijn. Zie het artikel Behangen – Doe het zelf.
Roze – lichtrood.
Rustiek – landelijk.

Schaduw – plaats waar minder licht valt: binnen het schilderen het aanbrengen van een schaduwtint naast een lichtere tint uit dezelfde ‘kleurlijn’. Door het kiezen voor een schaduwtint wordt een subtiele nuance aangebracht.
Scharlaken – helderrood.
Schellak – gomlak.
Scherf – afgebroken stuk glas: te gebruiken als alternatief voor een verfkrabber bij het verwijderen van verf bij afbranden of afföhnen.
Schietlood – paslood: zie bij ‘loodlijn’.
Schilder – wie schildert.
Schimmelen - beschimmelen: schimmel vormt zich in een situatie van een hoge luchtvochtigheid en een geschikte omgevingstemperatuur. Alvorens te schilderen of te behangen, de oorzaak van de schimmelvorming eerst wegnemen. Nadien de oude schimmelplekken afschuieren, wegwassen, eventueel isoleren en opnieuw afwerken.
Schoon- zuiver: benodigd voor te schilderen ondergronden.
Schuurlinnen – met glas, amarilpoeder of zand bestreken linnen: een -dank zij de linnen rug- zeer sterk schuurpapier voor het zwaardere werk. Veel toegepast bij bandschuurmachines, parketschuurmachines e.d.
Schuurpapier – opzuiveringsmiddel: onmisbaar binnen de voorbehandeling van het schilderwerk. De groftes worden aangeduid in korrels per cm2. Zo is b.v. korrel 40 zeer grof, en korrel 2400 (waterproof) zeer fijn. Bij schilderwerk nooit meer dan 60 korrels verschil gebruiken, anders effent de ene korrel de krassen van de andere niet. (dus b.v. maximaal 100 – 160 of 180 – 240)
Siccatief – droogmiddel in verf; toegevoegde hulpstof in verven om de droging te bevorderen.
Sjabloon – uitgesneden model: b.v. om figuren om muren aan te brengen met behulp van een tamponeerkwast.
Soldeer – soldeersel: voor het verkrijgen van verband bij tiffany en glas in lood. Zie artikelen Glas-In-Lood en Tiffany
Spatel – strijkmes: zie plamuren en het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout.
Spectrum – kleurenbeeld van door een prisma ontleed licht: kleuren van de regenboog.
Sponzen – met een spons reinigen: gebruik voor de reiniging van de te schilderen ondergronden een goede kwaliteit (schilder)spons.
Staalwol – krulletjes staal als schuurmiddel: te gebruiken -bij opschuren- na gebruik van afbijt of ontweringswater. Zie artikel Schilderen, beitsen of lakken van deuren . Tevens te gebruiken bij het verwijderen van roest op staal, in combinatie met een verfkrabber en schuurlinnen.
Stabiel – standvastig: zorg bij het plaatsen van klimmateriaal -benodigd tijdens het uitvoeren van het schilderwerk- altijd voor een stabiele ondergrond, om valgevaar te voorkomen.
Steiger – stellage bij bouwwerk: bij erg arbeidsintensieve schilderwerkzaamheden kan het raadzaam een steiger te plaatsen. Je staat beter en rustiger voor je werk, hetgeen automatisch tot een beter resultaat leidt.
Stofbril - bril tegen stof: te dragen bij intensieve schuurwerkzaamheden, werken met verfafbijt of andere agressieve stoffen.
Stoffer – kleine handveger: voor het stofvrij maken van de werkomgeving. Gebruik voor het stofvrij maken van het schilderwerk bij voorkeur een schildersstoffertje. Deze zijn handzaam en hebben een inzet van zachte haren, zodat je het schilderwerk niet beschadingd.
Stofmasker – masker tegen stof: zie de afwegingen bij stofbril.
Stok – cilindervormig stuk hout: bij het schilderen een stalen of aluminium telescoopstok of latexstok; die je in staat stelt makkelijker, grotere oppervlaktes te schilderen.
Stomen – met waterdamp schoonmaken: afstomer: meest gebruikt bij het verwijderen van behang. Zie ook de egelroller en Behangen – gereedschap.
Stopverf – deeg van krijt en lijnolie: bij oudere woningen met enkel vensterglas nog veel toegepast; bij woningen met dubbel-glas vervangen door glaslatten en beglazingskit.
Streperig – met strepen: grotendeels te voorkomen in het schilderwerk door: vlot werken, de juiste volgorde van werken en gebruik van goede verven, kwasten en overige materialen. Zie het artikel Volgorde van schilderen van ramen, deuren en kozijnen.
Strogeel – geel als stro.
Stukadoren – bepleisteren met gipsmengsel: bij de schilder beperkt het zich meestal tot het plamuren van de ondergrond. Bij een slechte en onregelmatige -steenachtige- ondergrond of voor het egaliseren van gipsplaten is een stucadoor de juiste vakman.
Systeem – stelsel: het beste schilderresultaat behaal je door een juiste en goede opbouw van het verfsysteem. Hoe je dit het beste kunt doen, lees je in het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout.

Tamponneren – natte verf met de kwast bekloppen: vooral voor het verkrijgen van speciale effecten, waarbij je met meerdere kleuren in een wisselende dekking van de verf werkt. Zie ook ‘sjabloon’.
Taupe – bruinachtig grijs.
Temperatuur – warmtegraad: op de meeste verfverpakkingen is de ideale verwerkings- / omgevingstemperatuur vermeld. Dit zijn de omstandigheden (ideale) waarbij de beste verwerking, vloeiing en droging verkregen wordt.
Teren – met teer bestrijken: zie carbolineum.
Terpentijn - terpentijnolie: verdunningsmiddel voor bepaalde verven. Minder vluchtig dan terpentine, waardoor de verf langer doorvloeit. Oplosmiddel voor boenwassen.
Terpentine – zware benzine: meest gebruikte verdunningsmiddel voor buitenverven. Houd de verf tevens ‘strijkbaar’. Te veel verdunnen leidt tot een verschraling van de verf en tot een lagere laagdikte en mindere bescherming / duurzaamheid.
Traditioneel – traditie volgend: het schildervak een tradioneel beroep. Welliswaar worden er meer synthetische producten / verven gebruikt, maar de wijze van werken en verwerken is in de loop van de jaren niet veel verandert. Kijk voor Oud Hollandse kleuren bij het artikel Oud Hollandese kleuren
Transparant – doorschijnend: geldt in belangrijke mate voor blanke lak en transparante beits. De uiteindelijke transparantie is mede afhankelijk van het product, de ondergrond en het aantal aangebrachte laagdiktes.
Trend – tendens: steeds wisselende (gevoels)beleving en inzichten. Verf en behang zijn relatief goedkope en eenvoudig aan te brengen producten om een trend te volgen of te zetten.
Trompe-l’oeil – bedrieglijk natuurgetrouwe schildering.
Turkoois – blauwgroen.

Uitsmeren - over een oppervlak uitsmerende: zie voor het aanbrengen van latex / muurverf het artikel mm . Kijk voor het schilderen van een houten ondergrond bij Schilderen – verven of beitsen van hout

Vaal - vuilbruin, grauw.
Vacht – huid met wol: bij het schilderen de vacht- of structuurroller. Zie bij ‘vachtroller’.
Vaseline – oorspronkelijk uit petrolium bereide zalf: na het afschilderen een handig middel om de rubberen tochtprofielen bij ramen en deuren soepel te houden.
Vel – vlies: terpentineverdunbare verf droogt zodra deze met zuurstof in aanraking komt, waarop film- / of velvorming volgt. Om tijdens de schildersbezigheden velvorming te voorkomen kun je een weinig terpentine op het verfoppervlak gieten. Voor gebruik de terpentine weer goed door de verf roeren.
Verarmen – arm maken: het te veel afdunnen van een verf maakt deze arm, met een mindere dekking, druipers en mindere duurzaamheid tot gevolg.
Verbruik – het verbruiken: zie voor het gemiddelde rendement van de verschillende verven het artikel Schilderen Termen Verklaard.
Verdampen – tot gas worden: bij verven onderdeel van het drogingsproces.
Verf - smeerbare kleurstof: in verhouding een goedkoop middel om grote veranderingen te realiseren. Zie voor verf en schildertermen het artikel Schilderen Termen Verklaard.
Verfroller – borstel waarmee men rollend verf aanbrengt: bij het schilderen de vacht of structuurroller. Er zijn vele verschillende rollers te koop; variërend van kortharige ‘antispatrollers’ tot grove structuurrollers of rollers met een andersoortig reliëf. Let op dat de roller geschikt is voor het doel; ook waar het de bestendigheid tegen oplosmiddelen betreft.
Verfwaren – voor het verven benodigd materiaal: kijk voor vele materialen en hulpmaterialen onder aan het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout.
Vergelen – geel worden: onder invloed van de zon, de tijd en het gebruik zullen alle verven vergelen, verkleuren en verarmen. Het vroegtijdig vergelen van ‘witten’ komt vooral door toevoeging van goedkope pigmenten.
Verharder – harder maken: toe te voegen bij twee-componenten verfproducten. Door de chemische reactie van een basisproduct met de verharder, wordt droging, verband of hardheid verkregen.
Verkleuren – van kleur veranderen: zie bij ‘vergelen’.
Vermiljoen – hoogrode kleur.
Vermolmen – vergaan: houtrot: onstaat door een combinatie van onvoldoende bescherming, vocht, schimmels, insekten en / of contructiefouten. Bij repareren van houtrot; het aangetaste hout tot ruim op het gezonde hout verwijderen. Neem -zo mogelijk- wel de oorzaak van de houtrot weg om herhaling te voorkomen.
Vernis – glansstof: zie lak.
Verstek – in een hoek van 45 graden: over het algemeen het meest onderhoudsgevoelig bij schilderwerk. Zorg dat verstekken -voor het afschilderen- goed gedicht zijn met acrylaatkit, zodat vocht geen kans krijgt in de ondergrond te dringen en houtrot te veroorzaken.
Verveloos – waar de verf af is: bij gezond hout de ondergrond reinigen, schuren en afwerken zoals in het artikel Schilderen – verven of beitsen van hout beschreven.
Verven – verf aanbrengen: zie de artikelen Keukenkastjes nieuw in de verf of Latex – Muurverf – Schilderen
Verweren – door het weer aangetast: zichtbare problemen in de verflaag zijn makkelijk te signaleren. Minder zichtbaar is het als de verf gaat verpoederen. Heeft de verf zijn glans verloren en geeft de verf (bij ramen lappen) af, dan is de verf aan het verpoederen en heeft zijn beste tijd gehad. Dit is een goede indicatie om opnieuw te schilderen, ook al zij er verder nog geen zichtbare gebreken.
Verzadigen – ten volle voeden: zolang een ondergrond nog niet verzadigd is met een verfproduct, zal deze een bont en vlekkerig aanzien hebben. Nog een deklaag aanbrengen is dan de oplossing.
Violet – paars.
Viscositeit – graag van vloeibaarheid: iedere verf heeft een bepaalde viscositeit. Deze vloeibaarheid is nodig om de verf soepel en strijkbaar /verwerkbaar te houden. Te veel afdunnen van de verf leidt tot kwaliteitsverlies van de verf. Zie het artikel Schilderen Termen Verklaard
Voordeur – hoofddeur van een huis: een mooi afgewerkte entree is het eerste dat opvalt bij binnengaan van een woning. Lees hoe je de deur een mooi aanzien geeft in het artikel Schilderen – beitsen of lakken van deuren.
Vuil – onrein: een schone ondergrond is de basis van goed schilderwerk. Reinig de ondergrond met een rinser, verfreiniger of ammoniak.

Waterverf – in water oplosbare verf.
Weer - weersgesteldheid: zie ‘klimatologisch’.
Wegzinken – verdwijnen: iedere -te schilderen of te behangen- ondergrond zuigt in meer of mindere mate bij het aanbrengen van een verfproduct of lijm. Dit wordt ook wel wegzinken genoemd. Door bij het schilderen eerst één of twee lagen grondverf aan te brengen hef je dit op. Vóór het behangen kan het raadzaam zijn -met verdunde behangerslijm- de muren eerst voor te lijmen om zodoende de ergste zuiging op te heffen
Weven – weefsel maken: glasweefselbehang bestaat uit dunne, geweven glasvezel, hetgeen het behang sterk, scheuroverbruggend en brandvertragend maakt. Kijk voor meer informatie over glasweefsel of vliesbehang bij de artikelen Glasweefselbehang – Doe het zelf en Eenvoudige lambrisering aanbrengen.
Wit – bepaalde kleur.
Witsel – witkalk, kalksel: ook bekend onder de naam ‘veegvast’ . Overschilderen van veegvast geeft bijna altijd problemen. Kijk voor meer informatie bij het artikel Schilderen Termen Verklaard.
Woning – huis, verblijf: misschien wel de grootste en de duurste aankoop die we in ons leven doen. Goed onderhoud is dan ook van belang. Kijk voor het schilderen van de woning bij Schilderen van de woning – Verf, lak of beits.

Zalmkleurig – bleekrood.
Zeemlap – stuk zeemleer: na het schoonwassen van de te schilderen – gladde- ondergronden, goed te gebruiken om de ondergrond na te lappen. In het bijzonder bij water-proof schuren.
Zeven – ziften: door vuil geworden terpentineverdunbare verven te zeven door een nylonkous met een fijne structuur, zift je het meeste vuil eruit, waardoor de verf weer bruikbaar is. Er zijn eventueel ook verfzeefjes te koop.
Zilver – zilverwitte kleur.
Zinkwit - zink bevattende witte verfstof.
Zonkant – door de zon beschenen zijde: zie ‘klimatologisch’ en ‘overgang’.
Zuigen – in zich opnemen: zie ‘verzadiging’ en ‘wegzinken’.
Zuiveren – zuiver maken: opzuiveren: het schuren van de ondergrond door middel van droog schuren, nat schuren en puimen. Zie ook ‘puimsteen’.
Zwart – bepaalde kleur.

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Het aanbrengen van een lambrisering met glasweefselbehang of vliesbehang kan op heel eenvoudige wijze. Afgewerkt met latex of een synthetische verf, krijg je een blikvanger in je interieur. Afwerken van zowel het glasweefselbehang, als het vliesbehang kan in bijna iedere gewenste kleur en is daarom in iedere situatie goed te combineren. In dit artikel geef ik je een beschrijving van het -stap voor stap- aanbrengen van een lambrisering met behang en de afwerking hiervan.

Glasweefselbehang – Vliesbehang  Verschillen en overeenkomsten
Doelend op glasweefselbehang of vliesbehang, heb je het over producten waarbij de wijze van verwerken, de toepassings-mogelijkheden en het verwerkingsgemak min of meer gelijk zijn, maar de producten verschillend. Wrijf je het glasweefsel als het ware in de lijm, glasvlies wordt op de lijm aangebracht. Voor elk behang is dan ook een aparte, speciale lijm ontwikkeld.
Wat beide soorten behang wel gemeen hebben, is dat de muur ingesmeerd wordt met lijm, waarbij het behang droog verwerkt wordt. Bij glasweefselbehang moet je de lijm wel voller aan brengen, omdat dit product een open structuur heeft. Beide behangsoorten hebben tot voordeel dat ze te verkrijgen zijn in royale breedtes van: 100 cm. voor glasweefsel-
behang en 106 cm. voor vliesbehang. Voor het aanbrengen van een lambrisering kun je over het algemeen dus de standaardbreedte als hoogte voor je lambrisering gebruiken. De verlijming voer je dus niet verticaal, maar horizontaal uit.

Glasweefselbehang

Zoals de naam misschien al doet vermoeden, is glasweefselbehang vervaardigd van geweven glasvezels. Het behang is relatief makkelijk te verwerken, duurzaam, sterk, scheuroverbruggend en vlam-vertragend. Nadeel is dat glasweefselbehang in een wat beperkt aantal structuren / dessins te leveren is en lastig te verwijderen als dit nodig mocht zijn. Is dit een bezwaar, dan is het beter te kiezen voor:

Vliesbehang

Vliesbehang, dat in grote lijnen dezelfde voordelen heeft als glasweefsel, is een product met polyestervlies als drager, waarop een (schuim)profiel is aangebracht. Het aantal patronen en dessins is dankzij moderne productiemethodes welhaast onbeperkt . Voordeel is dat vliesbehang uiteindelijk droog -zonder afstomen- van de muur te verwijderen is.

De ondergrond
De ondergrond moet vast, schoon en droog zijn voor een goed resultaat. In tegenstelling tot wat nog wel eens wordt beweerd, is het ook raadzaam het behang op een vlakke ondergrond aan te brengen. Kleine scheuren worden nog wel overbrugd, maar grotere scheuren, oneffenheden en opliggend muurgruis zullen zich nadien altijd blijven aftekenen, met name bij opvallend licht of strijklicht. Eventueel kun je het behang ook over het bestaande behang aanbrengen. Voorwaarde is dan wel dat dit goed en egaal bevestigd is en geen reliëf heeft. Het meest raadzame is en blijft echter om op een ‘schone’, egale ondergrond te werken.

Voorbereiding
Maak de werkplek ruim, zodat je goed en soepel door kunt werken. Verwijder stopkontakten en andere obstakels die het vlot doorbehangen belemmeren en dek zo nodig de vloer af. Teken een horizontale lijn op de muur als de hoogte van de lambrisering afwijkt van de standaardbreedte van het behang (100 of 106 cm.) Blijft de breedte van het behang intact, dan kun je dit achterwege laten en vanaf de plint of vloer omhoog werken.

Aanbrengen van het behang gebaseerd op de standaardbreedte (100 of 106 cm.)
Breng de lijm vol en gelijkmatig op de muur aan (vooral bij glasweefsel) met kwast en vachtroller over een breedte van twee á drie meter en wrijf je behang in of op de lijm. Als je te ver vooruit werkt / lijmt, droogt deze mogelijk te veel aan. Aandrukken van de baan doe je van beneden (plint) naar boven, terwijl je de baan losjes met een behangersborstel of textielspaan (=kunststof spaan van 20-30 cm.) vast strijkt. Daarbij strijk je de lucht achter het behang weg, van beneden, naar boven, van links naar rechts. Doe dit bij wijze van spreken alsof je ramen wist over het gehele oppervlak van de baan. Voel terwijl je dit doet of je alle luchtblazen hebt weggestreken, of kijk langs de muur, dan kun je dit zien. Het aanbrengen kan vanaf de rol, of je kunt op voorhand de benodigde breedtes -plus plusminus 5 cm. extra breedte- voorsnijden. De extra breedte heb je nodig om het behang in de hoeken mooi strak door te snijden. Dit geldt voor inwendige hoeken; bij uitwendige hoeken kun je gewoon doorplakken. Omdat deze behangsoorten niet uitzetten of krimpen, kun je ze over de gehele breedte van je muur doorplakken, waardoor het een naadloos geheel wordt. Let bij inwendige hoeken -ook met betrekking tot de extra 5 cm.- op een eventueel patroon in het behang en pas de breedte hier zo nodig op aan.

Tussenbehandeling
Om een mooie, strakke overgang te verkrijgen tussen het behang en de plinten, deur- en raamkozijnen en dergelijke, kit je nu eerst de kieren af met acrylaatkit. Werk voldoende maar spaarzaam en strijk de acrylaatkit af met een klamme vinger met leidingwater. Laat de kit voldoende lang drogen, anders zal deze -na het aanbrengen van je afwerklaag- barsten gaan vertonen.

Afwerken van het behang
Bij de afwerking kun je kiezen uit alle denkbare kleuren, als je de kleur -vanuit de kleurenwaaier- op de mengmachine laat mengen. Kijk voor de mogelijkheden maar een op: NCS, of RAL. Houd er wel rekening mee dat deze kleuren slechts een indicatie zijn en afwijken van de daadwerkelijke kleur van de verf van je keuze. Drukwerk (van kleurenwaaiers) of de weergave op je computerscherm van kleuren, geven een andere kleuring dan toevoeging van pigmenten in verf. Bespaar, als de financiën het toelaten, niet op de kwaliteit. Een kwalitatief goede verf laat zich makkelijker verwerken, heeft een betere dekkracht en is duurzamer dan een goedkope verf.

Type verf voor het behang
Voor de afwerking kun je kiezen uit verschillende typen verf, zoals: latex in verschillende kwaliteiten, terpentine- of waterverdunbare synthetische verf (‘houtverf’).
Kijk voor de kwaliteit en verwerking van de producten op:
Latex muren doe-het-zelf
Muurverven Verwerking doe-het-zelf
Glasweefselbehang doe-het-zelf

Tip bij afwerking van het behang
Overweeg eens de lambrisering in de zelfde kleur af te werken als de muur, maar dan met een ander type verf. Schilder je de muur af met latex en de lambrisering met een synthetische verf, dan krijg je een subtiel verschil in kleur(beleving). Dit ontstaat omdat het twee verschillende soorten verf zijn, die het opvallend licht anders absorberen, dan wel reflecteren.
Schilder hierbij eerst de muren twee maal, hierbij mag je een paar millimeter op de lambrisering komen. Na droging van de muren plak je deze ter hoogte van de lambrisering af. Als je de tape onder lichte rek plakt, sluit deze mooi af en krijg je een strakke lijn. Werk zoveel mogelijk met hele lengtes tape en verwijder de tape -nadat je de lambrisering hebt geschilderd- direct.

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Fabrikanten gebruiken uniforme symbolen om een indicatie te geven van de kwaliteit van het behang. Hierbij valt te denken aan laagopbouw, lichtvastheid, afwasbaarheid en dergelijke. Kijk waar de diverse symbolen voor staan.

Of…..ga direct naar alle artikelen op alfabet

	Symbolen met betrekking tot reinigen van het behang
	Kan met schoon leidingwater en spons worden afgenomen
	Afwasbaar met spons en schoon leidingwater met een zachte zeep
	Vlekken zonder olie, vet of andere agressieve stoffen kunnen met spons en in schoon leidingwater opgeloste, vloeibare synthetische zeep verwijderd worden
	In water oplosbare vlekken kunnen met een milde zeepoplossing met een spons of zachte borstel met schoon leidingwater verwijderd worden
	Extra goed afwasbaar met spons of zachte borstel
	Symbolen met betrekking tot verbleken onder invloed van UV-stralen van het behang
	Voldoende lichtbestendig
	Meer dan voldoende lichtbestendig
	Goed lichtbestendig
	Zeer goed lichtbestendig
	Symbolen met betrekking tot een patroon en de verwerking van het behang
	Patroonloos. Het behang heeft géén patroon en de banen kunnen naast elkaar doorgeplakt worden
	Recht patroon. Rekening houdend met de hoogte van het patroon kunnen de banen naast elkaar doorgeplakt worden
	Verspringend patroon. Het patroon verspringt enkele tot vele (soms meer dan 60 cm.) centimeters. Het patroon moet bij de banen onderling mooi doorlopen
	Storten. De banen moeten volgend op elkaar, om en om verwerkt worden
	Symbolen met betrekking tot de wijze van verlijmen van het behang
	Behang inlijmen en volgens de voorschriften laten inweken, onder gebruik van een behangtafel
	Muur inlijmen met vachtroller of blokwitter; het behang wordt droog verwerkt
	Voorgelijmd; het behang hoeft slechts bevochtigd te worden
	Symbolen met betrekking tot het verwijderen van het behang
	Behang is direkt, in het geheel van de muur te verwijderen zonder hulpmiddelen
	De bovenlaag is te verwijderen, de onderlaag blijft achter, waardoor een gladde ondergrond blijft bestaan
	Het behang moet nat worden gemaakt met behangafweek of een behangafstomer en kan daarna met een steekmes of plamuurmes verwijderd worden

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Voca Trends