Behangen-Schilderen.nl

Muurverven – Soorten en Kwaliteiten

admin — Sun, 13 Jun 2010 21:19:59 +0000

– – –

Muurverven: soorten en kwaliteiten. Er zijn vele verschillende soorten en kwaliteiten verf en muurverf. Termen als latex, acryllatex, vinyllatex, synthetische muurverf, isolerende, waterverdunbare, terpentineverdunbare muurverf etc. Al deze soorten en kwaliteiten roepen misschien eerder vragen op, dan dat ze antwoord geven. In dit artikel probeer ik enige duidelijkheid te geven over de verschillende muur- of plafondverven en de toepassingsmogelijkheden hiervan.

Of…..ga direct naar alle artikelen op alfabet

Verf en kwaliteit

De inhoudsstoffen van de verf, waaronder ook de toegevoegde pigmenten en de uiteindelijke dekkracht bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het verwerkingsgemak van een verf. Bezuinig daarom niet op de aankoopprijs van de verf, want ook in dit verband geldt: ‘goedkoop is duurkoop’. Dit betekent in de praktijk dat je al snel uitkomt op de zogenaamde A-merken of de professionele verven.
Te denken valt aan:

Sigma = o.a ook Rambo, Histor
Sikkens = o.a. ook Cetabever, Flexa.

Mengkleur en Verf

Oriënteer je rustig op een kleur; je moet er tenslotte weer langere tijd tegen aan kijken. Je kunt een keuze maken uit duizenden kleuren via de kleurenstalen/waaier of een ‘kant en klaar’ produkt kiezen.
Wees voorzichtig met de aanschaf van (veel duurdere) special gepromote trendverpakkingen, want dit is in basis veelal gewoon een kleur die vanuit de kleurenwaaier goedkoper te mengen is in een willekeurige kwaliteit op de verfmengmachine.

Rendement van verf of het verbruik bij het schilderen

Een rendement (verbruik per m2.) van een verf is natuurlijk mede afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de wijze van verwerken. Ga voor een muurverf uit van een rendement van 6 tot 8 m2 per liter, gebaseerd op twee keer schilderen. Dus is een emmer latex van 10 liter voldoende voor 60 tot 80 m2. Voor een mooi en egaal resultaat is het raadzaam de ondergrond twee maal te schilderen. De dekking mag na één keer soms voldoende zijn, maar om het geheel ‘body’ te geven is twee keer altijd mooier. Bedenk ook dat een goede voorbereiding de meeste tijd vergt en het aanbrengen van de verf veelal vlot verloopt.

Verf: keuze en de toepassing

De keuze laat je bepalen door de ruimte waarin je de verf wilt gaan toepassen, de gebruiksduur die je voor ogen hebt en de budgettaire ruimte die je voor jezelf hebt. Gaat het bijvoorbeeld om een tijdelijke opknapbeurt of om een duurzaam resultaat? In oplopende kwaliteit heb je globaal de keuze uit:

Veegvaste muurverf
‘Gewone latex’
Vinylatex
Acryllatex
Speciale muurverven
Decoratieve verven

Veegvaste Muurverf

Veegvaste muurverf werd vroeger vrij veel gebruikt in woningen op de plafonds en in natte ruimtes zoals keuken en douche en in koelcellen. Veegvast is goedkoop maar van een zeer matige kwaliteit, omdat de inhoudsstoffen primair uit kalk en water bestaan. Het is eenvoudig te testen of je met veegvaste verf te doen hebt. Haal een natte vinger of een klamme doek over het oppervlak; geeft de verf af, dan is er veegvast aangebracht. Het over elkaar aanbrengen van veegvast geeft uiteindelijk altijd hechtingsproblemen. Het waterbestanddeel in de veegvast lost de oude onderlaag enigszins op hetgeen kan resulteren in bladderen/onthechten. Tegenwoordig is het gebruik van veegvast in de woning zeer af te raden. Gewone latex is in principe niet aan te brengen over veegvast, zonder deze eerst te verwijderen of te fixeren.

‘Gewone Latex’

De meest toegepaste soort latex. Deze latex is -behalve in wit- te mengen in bijna alle denkbare kleuren en kun je in huis toepassen in alle ruimtes waar geen bijzondere eisen aan het gebruik van de ruimtes worden gesteld. Denk hierbij aan plafonds en muren in slaapkamers, huiskamer en gang etc. Latex is minder poreus dan veegvast en is derhalve –met leidingwater- beter af te nemen, zonder dat de ondergrond afgeeft of oplost. Let wel op de kwaliteit van de verf want dit is in grote mate bepalend voor de eigenschappen. (zie: kwaliteit en verf)

Vinyllatex

Zal over het algemeen duurder zijn dan de ‘gewone’ latex. Deze latex is beter af te nemen, ademend en goed geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamer en keuken. De verf is licht elastisch en goed bestand tegen temperatuurverschillen zoals die tijdens het douchen (condenseren van het vocht) ontstaan.

Acryllatex

Kwalitatief goede latex, die eventueel ook in een buitenkwaliteit te verkrijgen is. De verf is licht ademend, maar omdat acryllatex minder poreus is dan de voornoemde verven, is de vuilaanhechting minder en is deze verf goed te reinigen. De verf onderscheidt zich in esthetisch opzicht door een lichte eiglans.

Speciale Muurverven

Hierbij valt te denken aan synthetische verven die worden toegepast op ‘probleem-ondergronden’. Ingeval van brand-, waterschade en overmatige nocotineaanslag die hun sporen op muren of plafonds hebben nagelaten zijn deze verven goed toepasbaar. Bij toepassing van latex zullen de sporen zich opnieuw aftekenen als verkleuring of vlekken, of erger…..niet hechten. Veelal zijn deze speciale muurverven voldoende om de problemen te isoleren. Het is echter raadzaam advies in te winnen bij de speciaalzaken als je problemen met de ondergrond vermoedt. Het voorkomt teleurstellingen en onnodig extra kosten.

Decoratieve Verven

Tegenwoordig heb je muurverven met glitters en dergelijke, die vooral een decoratief doel dienen. Het kan raadzaam zijn eerst de muur in een overeenkomstige kleur voor te bewerken, zodat de eindafwerking geen problemen geeft met de dekking.
Het sponzen van de muur kan ook een speels effect geven. Hierbij stempel je als het ware één of meerdere contrastkleur(en) met een (natuur)spons over/op een reeds aangebrachte basiskleur. De muur of het plafond krijgt hierdoor een speels effect.

Tips bij verwerken van muurverven

Zorg dat je recht voor je werk staat, dat werkt minder vermoeiend.
Zet de roller bij voorkeur op een verfstok, dit werkt sneller en makkelijker. Rol vóór je uit als het een plafond betreft.
Latexrollers houd je voor één tot enkele dagen soepel door ze in een plastik zak te wikkelen en af te sluiten, zodat je ze niet steeds hoeft te reinigen.
Plamuur en/of kit eerst voor een goed en strak resultaat.
Let wel: laat de latex voldoende drogen voor je een tweede laag aanbrengt, anders geeft dit hechtingsproblemen.
Let wel: ook latex en de verwerkingsgereedschappen moet je behandelen als chemisch afval.

Kijk voor de verwerking van muurverven ook het artikel: ‘Latex – Muren Doe Het Zelf’.

Kijk voor RAL kleuren HIER

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Schilderen van de woning – Buitenschilderwerk

admin — Tue, 13 Apr 2010 18:01:55 +0000

Schilderen van de woning – Buitenschilderwerk. Het regelmatig schilderen van de buitenzijde van de woning is noodzakelijk. Bij goed en regelmatig schilderonderhoud blijft je dure bezit mooi en beschermd, en zal in waarde alleen maar toenemen. Bij het schilderen van de woning is een goede voorbereiding en materiaalkeuze het halve werk. Dit gaat zeker op bij het zelf schilderen of onderhouden van de buitenzijde van uw woning. Bedenk wel: ‘haastige spoed is zelden goed’ en ‘goedkoop is duurkoop’. Bezuinig dus zeker niet op tijd en kwaliteit van de verf en overige materialen. Besef dat het schilderwerk weer jaren mee moet en voldoende bescherming moet bieden aan het houtwerk op en rondom de woning.

Schilderen van de woning

Verf of beits heeft buitenshuis vooral een beschermende functie, daar waar het binnenshuis wellicht vooral decoratieve waarde heeft. Hoe je jouw huis duurzaam en professioneel kunt onderhouden en welke materialen hiervoor nodig zijn, wordt stap voor stap beschreven.

Schilderen – voorbereiding – Maak een plan

wat ga ik schilderen
hoe is de staat van het te schilderen object
hoe ga ik te werk
welk eindresultaat heb ik voor ogen
welke materialen en hulpmiddelen heb ik nodig om dit te bereiken
wanneer en hoe ga ik het uitvoeren
wat zijn de kosten

Schilderen – Alkydverf of Acrylverf

Allereerst is het belangrijk te weten welk type verf er reeds eerder verwerkt is. Dit kan een water verdunbare acylverf, of een terpentine verdunbare alkydharsverf zijn. Over een alkydverf kan je wel een acrylverf verwerken, andersom is zeker niet aan te raden. In het Nederlands klimaat is voor het buitenschilderwerk een acrylverf niet toe te passen. De verwerking met kwast of roller is lastiger, omdat een watergedragen verf sneller aandroogt dan een terpine verdunbare verf, zeker in de felle zon. Ook is de luchtvochtigheid in het Nederlands klimaat vaak te hoog, wat juist weer vertragend werkt op de droging van de verf.
Ga voor je buitenschilderwerk dus uit van terpentine verdunbare alkydverf of beits.

Buitenschilderwerk van de woning

Het gaat hier om het buitenschilderwerk oftewel het schilderen van de buitenzijde van een woning, waarbij ik er in de navolgende beschrijving van uit ga dat de kozijnen, boeidelen, gevelbetimmering, deuren en dergelijke in hout zijn uitgevoerd, in een dekkend (gekleurd) systeem.

Beoordeling van de verflagen en de hechting op de ondergrond

Alvorens te weten wat je nodig hebt, moet je weten hoe de ondergrond is. Slechte verflagen zal je eerst moeten verwijderen, alvorens verder te gaan. Dit kan met een scherpe verfkrabber als het slechts op een enkele plaats licht bladdert / onthecht, of met een verfföhn als de ondergrond over grotere oppervlaktes te slecht of te dik is. Bij vele lagen verf over elkaar kan de ene laag de elasticiteit van de andere lagen niet meer volgen, waardoor de verf onthecht. Ook moet je goed letten op verstekken / hoeken tussen liggende en staande houtverbindingen. Als de verf op deze plekken niet goed hecht, moet je ze eerst tot op het gezonde hout uitkrabben en nadien repareren

Kwaliteit ondergrond en te gebruiken type verf

Het eindresultaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond. Als je de ondergrond niet vertrouwt, of als deze tijdens de voorbereiding te vochtig of te slecht blijkt te zijn, moet je altijd een éénpotssysteem (= grond- en aflakverf inéén) of dekkende beits gebruiken. Deze heeft als voordeel dat de verf vochtregulerend is. Het vocht kan er wel uit, maar komt er bij een goede voorbehandeling en afwerking niet in. Ben je op de hoogte van de historie van de ondergrond en is deze goed, dan heb je de keuze tussen of hoogglanslak, of een éénpotssysteem. Een hoogglanslak is sterker (gaat langer mee) en geeft een mooie duurzame, bolle glans aan het schilderwerk. Nadeel is dat deze lak afsluit en dus het vocht opsluit en hierdoor mede houtrot kan veroorzaken. Is de ondergrond niet voldoende droog, en breng je een hoogglanslak aan, dan gaat de verf (op termijn) bladderen. Oorzaak hiervan is het vocht dat zijn weg naar buiten zoekt.

Buitenschilderwerk benodigde materialen

Afhankelijk van de ondergrond heb je voor een goed, duurzaam en professioneel eindresultaat nodig:

ammoniak of rinser ( een rinser is minder agressief, maar deze reinigt ook wat minder, is daarentegen wel weer beter voor het milieu)
schuurpapier (gebruik voor buiten korrel 100 of 120, maar fijner kan ook als het een strakke en vlakke ondergrond betreft)
grondverf (eventueel gemengd in de eindkleur, hetgeen de dekkracht ten goede komt))
vulmiddel, oftewel plamuur (voor grote gaten twee-componentenplamuur gebruiken, anders lakplamuur)
kit voor het afdichten van kieren en glaskanten ( gebruik een acrylaatkit, die echter wel afgeschilderd moet worden.
afschilderverf. Dit kan een éénpotssysteem (grond- en aflak ineen) zijn, deze bestaat in halfglans-, of een zijdeglans. Of gebruik bij een goede, strakke ondergrond hoogglanslak.
terpentine om de verf eventueel licht af te dunnen en het gereedschap te reinigen
hulpgereedschap zoals: kwasten, plamuurmessen, schuurblokje, kitpistool en een doekje tegen het morsen.
klimmateriaal (zorg dat je altijd goed / gemakkelijk voor je werk staat. Dit werkt veiliger en is minder vermoeiend).

Schilderen - werk aan een gemiddelde woning

Zorg om te beginnen dat je voldoende tijd hebt om het schilderwerk uit te voeren. Bij een woning van een gemiddelde grootte en een vlotte manier van werken, ben je al snel een week verder voor een goed en professioneel resultaat. Het is zonde van de moeite én van de tijd als je de ondergrond steeds weer opnieuw moet schoonmaken, omdat er te veel tijd tussen het aanbrengen van de verschillende verflagen zit. (vuilaanhechting, regen etc.). Een periode van goed weer is uiteraard ook welkom. Vermijd echter om in de volle zon te schilderen. Werk als het ware voor de zon uit. Bij het werken in de volle zon kan de verf gaan opbranden, omdat deze geen tijd krijgt rustig te drogen. Tevens bestaat het gevaar dat de verf te veel met terpentine wordt afgedund om de verf soepel verwerkbaar te houden.

Volgorde van uitvoering van het schilderwerk

schoonmaken / reinigen van de ondergrond met een water-ammoniakoplossing en nadien nawassen met schoon leidingwater. Herhaal dit zonodig bij een sterk vervuilde ondergrond. Het reinigen van de ondergrond doe je vóór het schuren, anders schuur je het opliggend vuil in de schuurkrasjes en krijg je nadien problemen met de hechting van de verf. Daar waar de ondergrond nog te vet of te vuil is, zal de verf onthechten of gaan bladderen.
schuren van de gehele ondergrond en wegkrabben of afföhnen van slechte delen
stofvrij maken van de ondergrond
aanbrengen van grondverf op kaalgekomen delen
eventueel geheel overgronden. Dit is afhankelijk van de staat en de eindkleur. Als de verf verpoederd is (deze geeft af als je de ramen lapt, of er met een natte vinger over wrijft), of een hele andere kleur krijgt (van donker naar licht) is dit zeker aan te raden. Het is dan èn beter voor de hechting èn beter voor de dekking bij het aanbrengen van de volgende verflagen
plamuren van de slechte delen. Gebruik zo min mogelijk plamuur, want dit verzwakt het verfsysteem omdat het te veel afsluit en daardoor vochtgevoeliger wordt. Deze handeling kan gevolgd worden door het afkitten van verstekken en de overgang van het hout naar het raam / glas, zodat hier geen vocht meer in / tussen komt.
geplamuurde en gekitte delen opnieuw een laag grondverf geven. De plamuur is namelijk poreus en verzadig je vast enigzins door het aanbrengen van de grondverf. Acrylaatkit moet afgesloten worden van kwalijke weersinvloeden.
twee keer afwerken in de gewenste aflak (verf)
vóór het aanbrengen van een nieuwe verflaag schuur je iedere keer licht en maakt alles weer stofvrij

Werk altijd met minimaal twee (goede) kwasten. Eén voor de kleine en één voor de grotere oppervlakten. Goede –voor alkydverf- varkensharen kwasten nemen méér verf op, geven deze gelijkmatiger af, werken dus sneller en geven een strakker, minder streeploos resultaat.
Schilder altijd eerst moeilijk te bereiken en dieper liggende delen, vervolgens de horizontale delen en dan de vertikale delen. Wees ben niet te zuinig met de verf, want een te dunne verflaag geeft onvoldoende dekking / bescherming. Verdeel de verf goed en gelijkmatig en strijk het geheel –recht- door zonder de kwast -per deel dat je doorstrijkt- van de ondergrond te halen.
Alle randen waar je vanaf de buitenkant tegenaan kijkt, horen bij het buitenschilderwerk. Dus de kopse kant van een naar buiten openslaand raam hoort bij de buitenkant. Vergeet ook de boven- en onderkant van ramen, deuren en dergelijke niet; deze zijn juist vochtgevoelig en vaak matig onderhouden.
Voor aanvulllende informatie over de opbouw van een verfsysteem of het gebruik van de benodigde materialen is het artikel Schilderen of beitsen van nieuw hout wellicht een mooie aanvulling.
Kortom: met een goede planning, de nodige aandacht, voldoende tijd en goede materiaalkeuze kan de woning er weer jaren tegen en krijg je een bevredigend eindresultaat.

Schilderen van een houten ondergrond binnen in de woning

De manier van voorbehandelen en de wijze van werken is in de woning in feite gelijk aan de wijze van werken aan de buitenzijden van de woning. In de woning worden er hooguit minder eisen gesteld aan de (buiten)duurzaamheid van de verf of beits. Ook heb je binnenshuis een grotere keuzevrijheid waar het je kleurkeuze betreft, omdat er geen welstandscomissie is, of buren zijn, die mede de kleur bepalen.
Tip voor de wintermaanden: Schilder de keuken!

Tot slot: kleurenwaaiers en kleurkeuze

Kijk voor Historische, Monumentale of Traditionele Verfkleuren HIER

Kies je kleur uit de volgende kleurenwaaiers on-line:

Kleurenwaaier RAL, of

Kleurenwaaier NCS

Houd er wel rekening mee dat deze kleuren slechts een indicatie zijn en afwijken van de daadwerkelijke kleur van de verf van je keuze. Drukwerk (van kleurenwaaiers) of de weergave op je computerscherm van kleuren, geven een andere kleuring dan toevoeging van pigmenten in verf.

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Oudhollandse en historische kleuren

admin — Fri, 12 Mar 2010 14:01:22 +0000

Verf en kleurgebruik – Oud Hollands, Historisch of Monumentaal

Kleuren en kleurgebruik zijn van oudsher vaak regio- of streekgebonden. Historisch kennen we het gebruik van een aantal traditionele kleuren en combinaties van kleuren die voor het buitenschilderwerk veel werden en worden toegepast. De meeste fabrikanten van verven hebben gelijkende Oud Hollandse, Historische of Monumentale kleuren in hun assortiment opgenomen. Onderstaand een kleurenoverzicht van de “Oud Hollandse” kleuren van Evert Koning en vervolgens de ”Authentieke” kleuren van Sikkens.

Of…..ga direct naar alle artikelen op alfabet

Bedenk wel dat de kleuren slechts een indicatie zijn. De kleuren van uw monitor, of drukwerk van waaiers en drukwerk in reclame-uitingen wijken altijd af van de kleur van het product ‘verf’, waar pigmenten voor de kleuring zorgen.

	Oud Hollandse Kleuren Evert Koning
	Standwit: een klassiek zuiver wit
	Zaans wit: een gebroken wit, dat zich uitstekend laat combineren
	Zaans Crême: een kleur met de groenzweem van de lichte Zaanse tinten
	Veght Crême: een schone crêmekleur, die met alle volle kleuren goed te combineren is
	Boerencrême: een oude volle, geel-crême kleur
	Bentheimer 1850: een blonde Bentheimer zandsteenkleur
	Zaanlands groen: een lichte groen uit de zaanstreek
	Veluws groen: een tradtioneel, landelijk groen
	Rijnlands groen: een geraffineerd, stads groen
	Heerengracht groen: een klassiek groen met allure
	Polderbruin: een krachtig, warm bruin
	Zeeuws bruin: een middelbruin, dat harmonieert met een landelijke omgeving
	Brabants geel: een enigszins afgestemd goudoker
	Wagenrood: een gedekte, heldere roodtint
	Ossebloed: een bijzondere roodtint. Veel toegepast bij restauratie van oude panden
	Dresdener blauw: een klassieke, rijke blauwtint
	Boheems blauw: een grijzig blauw, dat verspreid over het land voorkomt
	Beemster grijs: een warme middelgrijze tint
	Schermer grijs: oud grijs met een puntje geel-oker
	Rijtuigenzwart: een diepe zwarte tint
	Authentieke, historische kleuren Sikkens
	Bentheimergeel – GO.08.84
	Berlijnsblauw – T6.30.10
	Drentsbruin – A6.05.10
	Engelsrood – B6.45.15
	Geldersblauw – U4.15.10
	Grachtengroen – QO.05.10
	Mergelwit – GO.05.85
	Monumentengroen – NO.15.10
	Regentenbruin – D2.15.15
	Rijtuigengroen – L2.10.12
	Zandsteenbeige – G4.07.80
	Zandsteengeel – F2.15.75
	Zweedsrood – C4.40.20

Kijk voor RAL kleuren HIER

Bronnen en / of referenties:

Mobiele Verf Service
Evert Koning
Sikkens

RAL kleuren – RAL kleurenoverzicht

admin — Wed, 10 Mar 2010 11:17:17 +0000

RAL is een kleurnummersysteem -dat in 1927 in Duitsland ontwikkeld is- om kleuren van verf en andere coatings vast te leggen. Het systeem bevat zowel traditionele als actuele kleuren, die voor zowel particulieren als professionals interessant kunnen zijn. Architecten, ontwerpers en fabrikanten van bouwproducten hanteren het Ral-systeem om hun kleuren te coderen. RAL staat voor Reichs Ausschuss für Lieferbedingungen.

RAL kleuren, gebaseerd op de kleurenwaaier 840 HR

Indicatie van de verfkleuren uit de RAL-kleurenwaaier. Kleuren van drukwerk, of de weergave op je computer wijken altijd af van de werkelijk samengestelde verven met kleurpigmenten. Gebruik de weergave slechts als indicatie en ter oriëntatie.

Inhoud van het RAL kleurenoverzicht:

RAL 1000 – Groen-beige tot en met RAL 1034 – Pastel-geel
RAL 2000 – Geel-oranje tot en met RAL 2012 – Zalm-oranje
RAL 3000 – Brandweer-rood tot en met RAL 3031 – Framboos-rood
RAL 4001 – Rood-lila tot en met RAL 4010 – Magenta
RAL 5000 – Violet-blauw tot en met RAL 5024 – Pastel-blauw
RAL 6000 – Patina-groen tot en met RAL 6034 – Pastel-turkoois
RAL 7000 – Grijs-grijs tot en met RAL 7047 – Telegrijs 4
RAL 8000 – Groen-bruin tot en met RAL 8028 – Terra-bruin
RAL 9001 – Crême-wit tot en met RAL 9018 – Papyrus-wit

RAL 1000	Geeltinten
Groen-beige	Beige	Zand-geel
Signaal-geel	Goud-geel	Honing-geel
Mais-geel	Narcissen-geel	Bruin-beige
Citroen-geel	Parel-wit Ral 1013	Ivoor
Helder-ivoor	Zwavel-geel	Safraan-geel
Zink-geel	Grijs-beige	Olijf-geel
Koolzaad-geel	Verkeers-geel	Oker-geel
Kerrie-geel	Meloen-geel	Brem-geel
Dahlia-geel	Pastel-geel

RAL 2000	Oranjetinten
Geel-oranje	Rood-oranje	Bloed-oranje
Pastel-oranje	Zuiver-oranje	Helder Rood-oranje
Verkeers-oranje	Signaal-oranje	Diep-oranje
Zalm-oranje

RAL 3000	Roodtinten
Brandweer-rood	Signaal-rood	Karmin-rood
Robijn-rood	Purper-rood	Wijn-rood
Zwart-rood	Oxide-rood	Bruin-rood
Beige-rood	Tomaten-rood	Oud-roze
Helder-roze	Koraal-rood	Roze
Ardbeien-rood	Verkeers-rood	Zalm-rood
Framboos-rood	Oriëntaals-rood

RAL 4000	Paarstinten
Rood-lila	Rood-violet	Erika-violet
Bordeaux-violet	Blauw-lila	Verkeers-purper
Purper-violet	Signaal-violet	Pastel-violet
Telem-agenta

RAL 5000	Blauwtinten
Violet-blauw	Groen-blauw	Ultramarijn-blauw
Safier-blauw	Zwart-blauw	Signaal-blauw
Briljant-blauw	Grijs-blauw	Azuur-blauw
Gentiaan-blauw	Staal-blauw	Licht-blauw
Kobalt-blauw	Duif-blauw	Hemel-blauw
Verkeers-blauw	Turkoois-blauw	Capri-blauw
Oceaan-blauw	Water-blauw	Nacht-blauw
Horizon-blauw	Pastel-blauw

RAL 6000	Groentinten
Patina-groen	Smaragd-groen	Blad-groen
Olijf-groen	Blauw-groen	Mos-groen
Grijs-olijf	Flessen-groen	Bruin-groen
Sparren-groen	Gras-groen	Reseda-groen
Zwart-groen	Riet-groen	Geel-olijf
Zwart-olijf	Turkoois-groen	Mei-groen
Geel-groen	Wit-groen	Chroomoxyde-groen
Blad-groen	Bruin-olijf	Verkeers-groen
Varen-groen	Opaal-groen	Licht-groen
Pijnboom-groen	Mint-groen	Signaal-groen
Mint-turkoois	Pastel-turkoois

RAL 7000	Grijstinten
Feh-grijs	Zilver-grijs	Olijf-grijs
Mos-grijs	Signaal-grijs	Muis-grijs
Beige-grijs	Khaki-grijs	Groen-grijs
Tent-grijs	IJzer-grijs	Basalt-grijs
Bruin-grijs	Leisteen-grijs	Antraciet-grijs
Zwart-grijs	Omber-grijs	Beton-grijs
Grafiet-grijs	Graniet-grijs	Steen-grijs
Blauw-grijs	Kiezel-grijs	Cement-grijs
Geel-grijs	Licht-grijs	Platina-grijs
Stof-grijs	Agaat-grijs	Kwarts-grijs
Venster-grijs	Verkeersgrijs A	Verkeersgrijs B
Zacht-grijs	Telegrijs 1	Telegrijs 2
Telegrijs 4

RAL 8000	Bruintinten
Groen-bruin	Oker-bruin	Signaal-bruin
Leem-bruin	Koper-bruin	Ree-bruin
Olijf-bruin	Noten-bruin	Rood-bruin
Bruinzwart-bruin	Kastanje-bruin	Mahonie-bruin
Chocoladen-bruin	Grijs-bruin	Zwart-bruin
Oranje-bruin	Beige-bruin	Blad-bruin
Terra-bruin

RAL 9000 Zwart-, wit-,	zilvertinten
Creme-wit	Grijs-wit	Signaal-wit
Signaal-zwart	Diep-zwart	Wit-aluminium*
Grijs-aluminium*	Helder-wit	Grafiet-zwart
Verkeers-wit	Verkeers-zwart	Papyrus-wit

Mogelijkheid tot een redelijke weergave niet mogelijk voor:
9006* – Witaluminium
9007** Grijsaluminium.

Oud Hollandse kleuren

Veel -in Nederland- toegepaste verfkleuren vindt u in het artikel Oud Hollandse en Historische of Monumentale verfkleuren.
Bedenk tot slot dat de beleving van kleur in sterke mate wordt bepaald door de omgeving (contrast) waarbinnen deze kleur wordt toegepast. Laat u bij twijfel informeren in de verfspeciaalzaak.
Succes met de kleur- of verfkeuze !

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Hoe schilder je deuren, ramen en kozijnen

admin — Tue, 19 Jan 2010 10:32:56 +0000

Bij het schilderen van deuren, ramen en kozijnen is het raadzaam een vaste volgorde of werkwijze van schilderen aan te houden. Het aanhouden van een bepaalde volgorde bij het schilderen is bedoeld om te veel aandrogen /aanzetten in je schilderwerk te voorkomen en vlot door te kunnen werken, zodat de verf mooier vloeit. Uiteindelijk geeft een goede en ontspannen werkhouding mede een professioneel schilderresultaat. In dit artikel geef ik je de meest gebruikelijke volgorde van het schilderen van deuren, ramen en kozijnen. Gebruik deze volgorde als leidraad. De meest wenselijke volgorde bij het schilderen is uiteraard ook afhankelijk van de wijze waarop je voor je schilderwerk kunt staan. Denk hierbij aan veiligheid, klimmateriaal, bewegingsvrijheid in de te schilderen ruimte etc.

Aanzetten in de verf
Aanzetten ontstaan als je met de kwast of roller in een aangedroogde verflaag strijkt of rolt. Als je verf aanbrengt, zal de verf in de meeste gevallen onder invloed van zuurstof direct beginnen te drogen. Heb je eerst een horizontaal deel geschilderd en dit (deels) overlapt met een verse verflaag op een verticaal deel, zal op het punt waar de twee verflagen elkaar overlappen de grootste kans op aanzetten ontstaan. Omdat de verf die je op het horizontaal deel -als eerste- hebt opgezet al wat is aangedroogd, vloeit de verf minder goed door zodra je het verticale deel er overheen strijkt.
Om alle afzonderlijke delen van een raam of deur tot op de millimeter nauwkeurig én strak af te werken is ondoenlijk. Maar….door de diverse horizontale en verticale delen zo strak mogelijk in de verf te zetten, en volgens een vaste volgorde te werken, voorkom je het risico op aanzetten zoveel mogelijk.

Staand (verticaal) of liggend (horizontaal) schilderwerk

Probeer in het algemeen bij het schilderen van de afzonderlijke delen (horizontaal of verticaal) zo min mogelijk op een ander deel te schilderen. Dit om de bovenbedoelde aanzetten te voorkomen en het doorvloeien van de verf te bevorderen. De volgorde van schilderen kun je aanhouden voor zowel deuren, ramen, kozijnen etc.
(met ‘vlak op’ in de omschrijving worden de vlakke delen bedoeld, zonder dieper liggende delen, randjes en kantjes. Het oppervlak!)

1. begin met de kruisroeden, waarbij je -per stijl- eerst de zijden naar het glas toe schildert en nadien ‘vlak op’

2. de bovenste horizontale stijl. Hierbij schilder je eerst de bovenrand van de deur om deze te beschermen tegen vocht. Vervolgens de delen die aansluiten op het glas en als laatste ‘vlak op’. Kijk -bij schilderen van de bovenrand van de deur- uit voor druipers aan de achterzijde van de deur.

3. binnen het onderste paneel begin je met de dieper liggende delen. Verdeel de verf vanuit het midden naar de zijden toe. Zodoende verdeel je de verf goed en gelijkmatig en loop je niet het risico dat de verf zich in de uiterste hoeken ophoopt en gaat druipen.

4. schilder de horizontale delen van het paneel; eerst de bovenste naar het glas toe en vervolgens de overige ‘vlak op’. Vergeet de onderzijde van de deur niet, zodat je deze beschermt tegen vocht
.
5. de scharnierkant van de deur. Ook hier weer eerst de randen naar het glas toe schilderen en nadien de gehele stijl ‘vlak op’ .

6. begin met de kopse kant van de deur. Dit is de rand waar je bij een geopende deur tegenaan kijkt. Vervolgens schilder je de randen naar het glas toe en rondom de slotplaat / deurbeslag. Als eindafwerking schilder je de stijl ‘plat op’.

Kozijnen: volgorde of werkwijze van schilderen

1. de start is de onderzijde van de bovenste ligger, waarna je vervolgens de ligger ‘vlak op’ afwerkt = 2.

3 en 4. de binnenzijde van het kozijn werk je af in de volgorde zoals bij de bovenste ligger. Eerst de scharnierkant en vervolgens……

5 en 6. de slotkant; deze krijgt dan minder kans aan te drogen. Bij in- en uitlopen van een ruimte is dit de stijl waar je eerst op kijkt. Dus…hoe strakker deze stijl, hoe beter de algehele beleving.

7 en 8. schilder je tot slot als laatste bij een kozijn, omdat dit met lopen en eventueel stof het meest kwetsbare deel is. In de woning zal dit dan ook vaak een drempel zijn en valt buiten het te schilderen kozijn..

-
-

Ramen: volgorde of werkwijze van schilderen
(deze komt sterk overeen met het schilderen van deuren)

1. begin met de kruisroeden, waarbij je -per stijl- eerst de zijden naar het glas toe schildert en nadien ‘vlak op’

2. de bovenste hoizontale stijl. Hierbij schilder je eerst de bovenrand van het raam om deze te beschermen tegen vocht. Vervolgens de delen die aansluiten op het glas en als laatste ‘vlak op’. Kijk -bij schilderen van de bovenrand van het raam- uit voor druipers aan de achterzijde van het raam.

3. de onderste horizontale stijl. Houd hierbij dezelfde volgorde aan als onder punt 2 beschreven, alleen gaat het hier -ter bescherming tegen het vocht- om de onderrand van het raam.

4. de scharnierkant van het raam. Ook hier weer eerst de randen naar het glas toe schilderen en nadien de gehele verticale stijl ‘vlak op’.

5.De slotkant van het raam. Begin ook hier met de kopse kant van het raam. Dit is de rand waar je bij een geopend raam tegenaan kijkt. Vervolgens schilder je de randen naar het glas toe en tot slot ‘plat op’.

Over de wijze van schilderen, de opbouw van een verfsysteem en de te gebruiken verf en / of hulpmaterialen, heb ik een aantal artikelen geschreven. Bij interesse vind je deze in de special: Schilderen ( muurverf en behangen )
Ook vind je in een aantal artikelen een link naar ‘kleurenwaaier on-line’ zodat je jezelf vast kunt oriënteren op een kleurkeuze.

Kijk voor Oud-Hollandse of Monumentale verfkleuren HIER

Succes met de schilderwerkzaamheden !

Rolgordijn, jaloezie, lamellen – Tips en opmeten

admin — Fri, 01 Jan 2010 17:37:18 +0000

Rolgordijnen, horizontale jaloezieën, verticale lamellen. Er zijn vele verschillende soorten binnenzonwering, overwegend uitgevoerd in hout, aluminium, stof of kunststof. Denk aan: rolgordijnen, horizontale en verticale jaloezieën, vouwgordijnen etc. Waar moet je op letten bij het meten en plaatsen van de zonwering ? Waar vind je de meeste problemen bij het meten van de zonwering ? Wat wordt er nog wel eens over het hoofd gezien bij bevestiging of het bepalen van de juiste maat / afmeting ? In dit artikel probeer ik je antwoord te geven op deze vragen.

Of…..ga direct naar alle artikelen op alfabet

Zonwering – Ontwikkeling

Ooit waren horizontale jaloezieën, en later rolgordijnen een revolutie op het gebied van raamdecoratie. Had men vroeger voornamelijk de keuze uit vitrage in combinatie met overgordijnen, tegenwoordig zijn er vele variaties mogelijk, waarvan ik de onderstaande drie productgroepen nader zal toelichten.

Binnenzonwering – Producten

Er zijn vele leveranciers van binnenzonwering, maar ze bieden allemaal wel de volgende zonweringsproducten aan in vele kleuren en dessins:

Rolgordijnen – normaal of verduisterend
Jaloezieën – horizontale jaloezieën
Lamellen – lamelgordijn of verticale jaloezieën

Zonwering – Opmeten

Zorg dat je bij het opmeten van de binnenzonwering een kwalitatief goede rolmaat of ander geschikt meetmateriaal gebruikt. Goedkope of voor kleding geschikt meetmateriaal wil nog wel eens afwijken, door uitrekken of slordige fabricage. Juist bij het meten van binnenzonwering luistert het opmeten nogal nauw, omdat je alleen bij precies meten een mooi strak en passend resultaat krijgt.
Voor alle zonwering geldt dat je eerst moet bepalen of je de zonwering ‘in de dag’ of ‘op de dag’ gaat monteren. Hou daarbij rekening met openslaande ramen, deuren en dergelijke, inclusief eventuele uitzetijzers op ramen en deurbeslag. Zorg dat dit na montage van de zonwering nog wel allemaal goed werkbaar én te openen of te sluiten is.

In de dag

Bij montage ‘in de dag’ wordt het element – zoals voor het linker deel van het kozijn- aan de binnenzijde van het kozijn gemonteerd. Alleen het glasoppervlak wordt als het ware door de horizontale jaloezie afgedekt.

Op de dag

Zoals op de foto te zien is loopt het rolgordijn van muur tot muur en dekt zodoende het kozijn af. Een dergelijke manier van monteren heet ‘op de dag’

Op de dag

De foto van het vouwgordijn laat ook een montage van de zonwering ‘op de dag’ zien. Alhoewel dit niet in alle gevallen even mooi of strak afwerkt, heb je bij deze manier van monteren over het algemeen wel meer ’speelruimte’.

Algemene aandachtspunten bij het meten:

Heb je de keuze gemaakt voor montage van de zonwering in of op de dag, dan meet je de maximale breedte en hoogte die je nodig hebt. Meet op drie verschillende punten om verloop in de muur of vloer op te vangen. De kleinst gemeten maat in de hoogte en de breedte is dan de maximale maat die je bij het bestellen of kopen nodig hebt. Per product zijn er nog specifieke aandachtspunten, maar die komen bij de beschrijving van de producten zelf aan de orde.

Tips vóór het plaatsen, bij de afweging en de keuze:

Is de zonwering op de gewenste breedte te krijgen. Om de zonwering onder garantie te kunnen leveren, hanteren fabrikanten een maximale breedte voor hun producten (doorzakken, te zwaar). Het kan dus mogelijk zijn dat je bij een groot raam meerdere elementen nodig hebt. De maximale breedte verschilt per product, maar kan wel belangrijk zijn bij de keuze.
Is de zonwering in de ruimte te gebruiken. In bijvoorbeeld vochtige ruimtes worden er andere eisen aan de zonwering gesteld dan in een huiskamer. Daarnaast valt ook te denken aan vuilaanhechting (vet, rook) en de mogelijkheid om de zonwering te reinigen.
Komt de zonwering voor, of op een vast kozijn, of op een deur of raam dat open moet kunnen. Alle zonweringsproducten zijn wel vast te zetten met klemmen (rolgordijn), geleidingsdraad (jaloezie) of een extra bak (lamellen), maar dit is misschien niet altijd mooi of mogelijk (kunststof)
Moet de zonwering aan bepaalde eisen voldoen. Niet ieder product is bijvoorbeeld voldoende verduisterend, of te monteren op een kiep- kantelraam, schuin dakraam, etc. Zaken om vooraf rekening mee te houden.
Is de zonwering in de verlangde kleur of het verlangde motief te krijgen ? Het kan noodzakelijk zijn bij verschillende leveranciers te ’shoppen’ om net die ene kleur te vinden. Neem -zo mogelijk- een kleurstaal (of voorwerp) mee, zodat je de kleur ter plekke kan vergelijken. Doe dit wel buiten in het daglicht; kunstlicht vertekent te veel. Vertrouw niet op je geheugen bij de beoordeling van kleur, want ons geheugen is wat dat betreft erg onbetrouwbaar.

Rolgordijnen – aandachtspunten en montage

De basis rolgordijnen zullen altijd kieren geven aan zowel de rechter als de linker zijde. Deze kieren zijn onvermijdelijk omdat het ophangmechanisme en de steunen 1 á 1,5 cm. per kant vragen. Dit betekent ook dat de stof van het rolgordijn 2 a 3 cm. smaller is dan de ruimte waarbinnen je het plaatst. Bij montage ‘in de dag’ is dit een bezwaar en hiervoor dus niet geschikt. Bij montage ‘op de dag’ geldt dit bezwaar niet. Bij montage vóór het kozijn op de muur kun je het rolgordijn zelfs plusminus 10 cm. (of meer) breder kopen dan de maximale maat die je nodig hebt om het kozijn af te dekken.
Bij meten in de dag, of in een situatie dat je aan een exacte maat gebonden bent, meet je de totale, maximale breedte die je nodig hebt. Trek van deze maat 0,5 tot 1,0 cm. af; dit betekent dat je dan aan iedere zijde van het element 0,25 tot 0,5 cm. ruimte speling overhoudt. Neem voor de hoogte de maximale maat binnen de prijsklasse. B.v. prijsklasse hoogte 120 cm. tot 140 cm. – Nodig een hoogte van 128 cm. – Bestel dan gerust een element met een hoogte van 139 cm. Dit geeft géén meerkosten en kan bij een rolgordijn geen kwaad.
Rolgordijnen zijn -afhankelijk van de fabrikant- aan een maximale breedte gebonden, zodat soms montage van meerdere elementen naast elkaar gewenst is. Let bij plaatsing van meerdere elementen op één wand op de diameter van de buis waar de stof op omwikkeld is. Voor een breedte van b.v. één meter wordt een dunnere buis gebruikt dan voor een breedte van 280 cm. Het kan in dit geval mooier zijn special een dikkere buis te bestellen voor het element van één meter, zodat het mooier combineert met de bredere elementen.
Het bedieningsmechanisme van rolgordijnen kan een ketting- of een veermechanisme zijn. In de praktijk heeft een kettingmechanisme de voorkeur, omdat dit minder kwetsbaar en pechgevoelig is. Kies de montage van de ketting aan de zijde waar deze het minst in de weg of in het zicht zit en waar je het makkelijkst bij kunt. Mocht door de plaatsing van het kozijn het kettingmechanisme niet lang genoeg zijn (hoog raam); geef bij je bestelling dan een langer kettingmechanisme op.

Horizontale Jaloezieën – aandachtspunten en montage

In de volksmond ook wel “Luxaflex” genoemd. Dit is echter niet juist, omdat Luxaflex een merknaam is. Binnen de horizontale jaloezieën zijn -over het algemeen- vier breedtes leverbaar, namelijk elementen van: 16mm, 25mm, 35mm en 50mm.
Bedenk hierbij dat de combinatie van een hoog element en een smalle lamel (16mm) in opgetrokken toestand een dik pakket lamellen geeft. omdat er meer lamellen nodig zijn om de hoogte af te dekken.
Overweeg bij gotere en hogere kozijnen een bredere lamel aan te schaffen. Jaloezieën met lamellen van bijvoorbeeld 35 mm. breedte geven dan meer “body” en staan in een betere verhouding tot de afmeting van het kozijn. Kies bij voorkeur voor elementen -binnen één ruimte- van eenzelfde breedte om eenheid te creëren.
Als de situatie het toelaat, kan bij horizontale jaloezieën voor een montage ‘in de dag’ gekozen worden. Hierbij wordt feitelijk alleen het glasoppervlak met de jaloezie afgedekt. Meet hierbij uiterst secuur en houd in de breedte -als je het meetlint en jezelf vertrouwt- aan iedere zijde slechts 2 mm speling aan, zodat het element het glas mooi afdekt. Dus: de benodigde totale maximale breedte minus 4 mm. Reken voor de te meten hoogte: de maximale, totale hoogte, plus de hoogte van één lamelbreedte.
Kies voor het tuimel- en optrekmechanisme van de jaloezie ook weer voor een zijde waar deze makkelijk bereikbaar is, niet in de weg, of te zeer in het zicht zit en openen en sluiten van ramen en deuren niet hindert. Het tuimel- en optrekmechanisme kunnen ook gescheiden, elk aan één kant uitgevoerd worden.

Lamellen – aandachtspunten en montage

Verticale lamellen of gordijnjaloezieën zijn doorgaans in 4 lamelbreedtes te verkrijgen, namelijk: 52 – 70 – 89 en 127 mm.
Bij verticale lamellen gelden dezelfde overwegingen als bij horizontale lamellen. Ook hier is het veelal het overwegen waard om bredere maten te kiezen bij brede kozijnen. Dit geeft tevens -zeker in opengedraaide toestand- een rustiger beeld, omdat het dan minder lamellen zijn.
Voor het openen van het lamelgordijn is te kiezen voor: lamelpakket aan de rechter zijde, pakket lamellen aan de linker zijde, of een zogenaamde gordijnsluiting, waarbij -bij openen- de helft naar rechts en de helft naar links schuift.
De plaatsing van het draai- of openingsmechanisme kan naar keuze rechts, links, of gescheiden rechts en links worden uitgevoerd.
Overweeg bij montage voor brede kozijnen, of schuifpuien jaloezieën die door middel van een kettinkje aan elkaar zijn gekoppeld. De lamellen hangen dan stabieler en ‘rammelen’ minder bij wind.
Houd bij het meten van de hoogte van de lamellen, inclusief de bak plusminus 1 cm. speling aan vanaf de vloer, zodat de lamellen mooi vrij hangen. Meet op drie punten en ga uit van de kortste hoogte.
Als er nog een vloerbedekking gelegd moet worden, houd dan rekening met de dikte van de vloer plus een eventuele ondervloer of aan te brengen isolatie. Je moet dan extra centimeters van de hoogte aftrekken.
Trek van de maximale breedte 1 á 1,5 cm. af, zodat je aan beide uiterste zijden een speling hebt van 5 á 7,5 mm.

Speciale montagetoepassingen bij rolgordijnen, jaloezieën en lamellen.

In de standaardsituaties kun je bovenstaande richtlijnen aanhouden. In speciale gevallen zijn er extra aandachtspunten. Een aantal veel voorkomende, afwijkende situaties bij montage zijn:

kiep- kantelraam
velux dakraam
openslaande ramen
montage op een deur

Om de zonwering op bewegende delen te monteren, zijn de volgende oplossingen mogelijk:
Rolgordijn:
Deze kunnen op een openslaand kozijn of openslaande deur op verschillende punten worden vastgezet met fixeersteunen. Ander systeem is het geleiden van het rolgordijn langs een staaldraad, welke op de ondergrond gespannen is.
Bij schuingeplaatste (velux) dakramen wordt de stof van het rolgordijn door een kunstof geleidingsrail aan beide zijden ingesloten, zodat het gordijn niet doorhangt en mooi afsluit. De buis met stof is ingesloten in een cassette of afgedekt met een kunststof of aluminium plaat. Uitermate geschikt voor verduisterings-rolgordijnen.
Horizontale jaloezie:
Voor toepassing en bevestiging in situaties, zoals bij de rolgordijnen beschreven, worden bij horizontale jaloezieën twee of meerdere staaldraden aangebracht en op de ondergrond vastgezet. Het aantal geleidende staaldraden is afhankelijk van de breedte en hoogte van het element en is beperkt toepasbaar.
Lamellen – Verticale jaloezie:
Bij verticale jaloezieën wordt aan de onderzijde eenzelfde bak gemonteerd als aan de bovenzijde. Door deze constructie worden de lamellen in bovengenoemde situaties goed op de plaats gehouden / gefixeerd. Systeem is niet geschikt voor grote maten.

Tot slot

Ga er bij het opmeten niet van uit dat gelijke kozijnen / ramen eenzelfde maat hebben. Ook al zou dit vanuit de bouw wel zo moeten zijn. Vaak zijn er bij gelijk lijkende kozijnen toch verschillen van enkele milimeters.

Niet iedere ondergrond is geschikt voor directe montage; de ondergrond kan te zwak zijn (geen tengel), of er kan bijvoorbeeld een stalen H-balk onder het pleisterwerk ‘verstopt’ zijn. Probeer bij twijfel eerst te achterhalen hoe de bouwconstructie is en of er vooraf aanpassingen gewenst zijn.

Enkele leveranciers van zonwering:

Cedeco
Sunway
Luxaflex
Bécé

Latex muurverf verwerken

admin — Sun, 18 Oct 2009 20:40:53 +0000

Muurverf – Latex. Latex is een relatief goedkope manier om wanden (en plafonds) af te werken. Het is een verfproduct dat op vele ondergronden toepasbaar is, snel resultaat geeft en in duizenden kleuren te mengen. Het kiezen van een goede latex en een juiste wijze van verwerken geven een professioneel resultaat. In dit artikel tips en ‘het plan van aanpak’ bij het schilderen van muren met latex of muurverf.

Latex – Strak en éénkleurig
Bij het schilderen van muren hoef je er niet snel voor terug te deinzen latex te gebruiken. Heb je de keuze laten vallen op strakke, veelal éénkleurige muren, dan is het aanbrengen van latex een van de meest voor de hand liggende opties. Door voor éénkleurigheid te kiezen, breng je een basis in je interieur, die je de mogelijkheid geeft met meubels, kunst, verlichting e.d. binnen je inrichting te ‘spelen’ en al dan niet een contrasterende werking te verkrijgen. Probeer wel rekening te houden met de lichtinval in je kamer en besef dat het –waar het muren betreft- veelal om grote oppervlaktes gaat, waarbij de impact van kleur groot kan zijn. Een algemene regel is dat je zwaardere of fellere kleuren kunt gebruiken op de muur waar het meeste daglicht op valt. Het meest belangrijke is echter waar jij jezelf het prettigst bij voelt en wat jij mooi vindt. Schilder bij twijfel over de kleurkeuze eerst een proefmuur(tje) om te kijken of de gekozen kleur het verwachte effect of resultaat heeft. Ga er van uit dat je zeker twee maal moet schilderen om een vol, mooi en dekkend resultaat te krijgen.

Latex – Gladde muren
Latex heeft een zeer beperkt vullend vermogen. Dit houdt in dat de muur mooi glad moet zijn om een strak resultaat te behalen, de verf verhult oneffenheden niet. Kuiltjes, barstjes en oneffenheden zal je eerst moeten plamuren (of stucen)
Hiervoor heb je eventueel nodig:

Plamuur (b.v. Alabastine)
Plamuurmessen
Stucspaan

Latex – Voorwerken en fixeer
Is de muur nog niet eerder behandeld, dan wil deze nog wel eens te veel zuigen. Je kunt dan de eerste keer de muur voorrollen met een enigszins –met water- verdunde latex of gronderingsmiddel, om zodoende de zuiging op te heffen, makkelijker te kunnen werken en de verf beter te kunnen verdelen. Meng de latex bij voorkeur buiten de emmer. Meng je het water direct door de verf en wil je deze later nog bewaren, dan gaat deze rotten (een prutlucht). Controleer voor je gaat schilderen of de toplaag van de muur poederig is. Zo ja, dan moet je deze (helaas) eerst vastzetten met fixeer.

Latex aanbrengen
Nadat je de ruimte (zoveel mogelijk) hebt leeggeruimd, dek je de vloer af. Stopkontakten en andere zaken die het schilderen belemmeren worden verwijderd of afgeplakt (met schilderstape). Plak ook de plinten, kozijnen en dergelijke af. Plak de tape onder lichte rek of spanning, dan sluit deze mooi af.

Wat heb je -los van de latex- verder aan materiaal nodig:

Verfemmer + verfrooster
Verfstok van 1 á 2 meter lengte
Vachtroller van plusminus 18 cm.
Kleine vachtroller van plusminus 10 cm. (z.g. ‘muisje’)
Besnijkwasten. Bij voorkeur twee, één voor het grovere en één voor het fijne werk. Besnijkwasten zijn overigens gewone (wegwerp) kwasten, die je gebruikt om een mooie strakke lijn te schilderen
Emmer schoon water met spons. Bij voorkeur gemorste/gespatte verf direct met water verwijderen
Acrylaatkit plus kitpistool
Afdekmateriaal en schilderstape

Latex – Rollers en kwasten
Zet de verf vol op, werk niet te zuinig! Zet eerst plafondkanten, de kozijnranden, plinten en dergelijke over een breedte van plusminus 10 cm. in de verf. Dit noem je besnijden. Gebruik hiervoor de kleine vachtroller (10 cm.) en de besnijkwasten . Zet nadien de vachtroller -die je op de verfstok plaatst- over het verfrooster rollend vol in de verf. Breng de verf op de muur aan – kris, kras-, ongeveer één vierkante meter per keer. Rol de verf gelijkmatig door, zonder te veel kracht op de stok/roller uit te oefenen. Begin bij de plafondkant en werk naar onderen –per vierkante meter- door tot op de plint. Heb je de hele baan opgezet, rol dan het geheel luchtig door. Dit doe je vanaf het plafond naar de plint toe, licht diagonaal en omhoog, zonder de roller van de muur te halen. Zodoende krijg je minder last van banen. Rol de tweede baan vervolgens naar de eerste toe. Op eenzelfde wijze doe je vervolgens de rest van de muur. Werk bij voorkeur van het raam/licht af, zodoende kijk je over het algemeen over/langs de banen of aanzetten.
Voor een goed resultaat moet je twee keer schilderen. Het is dus niet erg als de muur niet in één keer helemaal gedekt is, streef hier ook niet naar. Dit komt de tweede keer wel goed.

Latex – Afwerking
Vóór je de tweede keer gaat schilderen loop je de muur nog even na op (kleine) oneffenheden, gruis, stof en dergelijke. Dit kun je dan nog repareren of verwijderen. Kieren, naadjes etc. bij de overgang tussen plafond, kozijnen en plint kun je nog dichtzetten met acrylaatkit. Werk gedoseerd en strijk netjes af met een klamme vinger met water. Laat de acrylaatkit goed drogen, voor je opnieuw gaat schilderen.

Kwartscoat en latex
Verkies je een licht reliëf boven een gladde muur, maar vind je stucwerk te grof of te lastig? Overweeg dan eens kwartscoat door de latex te mengen. Door de kwarts krijg je breking van het licht op de muur, waardoor deze wat meer gaat ‘leven’. Kwartscoat zou je kunnen zien als een wat lobbige, pasteuze latex, waaraan kwartszand is toegevoegd. Kies een meng-verhouding van 3 delen latex op één deel kwartscoat, vermeng het geheel goed. Zet eerst eventueel een proefmuurtje op dat niet direct in het zicht ligt (gangkast o.i.d.), om het resultaat te zien.
Gebruik ook weer voldoende materiaal, breng het op een zelfde wijze aan als de latex, maar rol rustiger. Door toevoeging van het kwarts spat de verf wat meer; de steentjes slaan er als het ware uit.

Latex over behang
Behang is over het algemeen goed af te werken met latex. Voorwaarde is wel, dat het behang goed bevestigd, dan wel gelijmd is. Zoniet dan komt het behang gedurende de droging van de latex los. Is het behang goed en strak op de muur aangebracht, schrik dan niet als er luchtblaasjes ontstaan direct na het verwerken van latex.
Dit zijn luchtblaasjes die tijdens de droging, na aanbrengen van het oorspronkelijk behang zijn ontstaan en trekken –na droging van de latex- voor 99,9% weer weg.

Kleurenwaaier
Kijk ter voorbereiding van je definitie kleurkeuze vast op:
Kleurenwaaier NCS, of
Kleurenwaaier RAL
Houd er wel rekening mee dat deze kleuren slechts een indicatie zijn en afwijken van de daadwerkelijke kleur van de verf van je keuze. Drukwerk (van kleurenwaaiers) of de weergave op je computerscherm van kleuren, geven een andere kleuring dan toevoeging van pigmenten in verf.

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Scheidingswand van gipsplaat – Doe het zelf

admin — Sun, 11 Oct 2009 10:52:01 +0000

Scheidingswand van gipsplaat – Doe het zelf

Deel zelf je leef- of woonruimte in door plaatsing van een gipsplaten scheidingswand. Het plaatsen van een gipsplaten scheidingswand is goed zelf uit te voeren. Met het juiste gereedschap, de goede materialen en twee ‘rechter’ handen creëer je een extra slaapkamer of hobbyruimte; geheel naar je eigen behoefte en naar eigen inzicht. Lees in onderstaand artikel de aandachtspunten én hoe je dit zelf stap voor stap kunt uitvoeren. Voor de afwerking van de gipsen wand-platen vind je onder aan het artikel verwijzingen naar meer ‘Doe het zelf’ onderwerpen.

Gipsplaten scheidingwand op houten regelwerk

Uitgangspunt in dit artikel is het aanbrengen van een niet dragende scheidingswand, waarbij de gipsplaten zijn aangebracht op een vurenhouten frame of regelwerk. De werkzaamheden vonden plaats in een ‘nieuwbouwwoning’ met een betonnen dekvloer. Bij gebruik van een aluminium regelwerk -wat een alternatief kan zijn voor een houten regelwerk- blijft de procedure van werken in grote lijnen gelijk. De toegepaste gipsen wandplaten hebben afgeschuinde langskanten (zie afbeelding) en een standaardafmeting van 2.60 x 0,60 meter en een dikte van 12,5 millimeter.

Voordelen van gipsplaten

- gemakkelijk, snel en eenvoudig te verwerken
- geeft na egaliseren van naden en schroefgaten een glad en strak af te werken oppervlak
- goede belasting, tot 25 kg. per plug
- binnenshuis (bijna) overal toe te passen
- geeft een hogere geluidsisolatie dan vergelijkbare plaatmaterialen
- mede afhankelijk van de afwerking brandvertragend
- makkelijk af te werken met stucwerk, behang of muurverf

Aandachtspunten vóór aanbrengen van de scheidingswand

- bedenk en bepaal de gewenste plaats van de scheidingswand
- wat wordt de functie en de ideale afmeting van/tussen de beschikbare ruimte(s)
- houd hierbij eventueel rekening met de standaardmaten van de te leggen vloerbedekking
- meet secuur, zodat je voldoende materiaal inkoopt
- lopen er leidingen in plafond, vloer of muur, ter hoogte van het te bevestiging regelwerk
- hoe en waar plaats je eventuele ramen en deuren en let op het uitzwaaien en de scharnierkant van de ramen en deuren
- waar moeten eventuele extra leidingen/bedrading en aansluitingen voorbereid worden (electra, water, verwarming)
- moet er in de meterkast een stroomgroep bijgeplaats worden in verband met een intensiever gebruik
- worden er zware voorwerpen aan de muur bevestigd, zodat extra versteviging tussen het regelwerk noodzakelijk is
- kijk -bij aankoop- langs de balken om te beoordelen of deze mooi recht zijn (bij voorkeur niet in bundel kopen)
- controleer de gipsen wandplaten op beschadigingen

Gereedschaplijst bij plaatsen van de scheidingswand

- meetlint, duimstok of rolmaat
- schietlood en/of waterpas
- timmermanshaak, metalen snijliniaal van minimaal 60 cm. lang
- aftekenmateriaal
- hobby- of stanleymes
- handzaag, decoupeerzaag, afkortzaag, gatenzaag
- boormachine, schroefboormachine, gipsschroevenbitje
- steen- en houtboren van 6 mm.
- fijne rasp of schuurpapier
- plamuurmessen van verschillende breedtes
- hulpgereedschap; hamer, schroevendraaier, tangen e.d.

Benodigede materialen bij plaatsen van de scheidingswand

- vurenhouten balken, langer dan de benodigde hoogtemaat. Kopmaat 50 x 50 mm.
- gipsen wandplaten, afgestemd op de benodigde hoogte
- versterkingshoeken om de staanders vast te zetten
- celband voor extra isolatie en tegen contactgeluiden
- geschikte schroeven voor hout, beton en gipsplaten
- eventueel materiaal voor electra, leidingen e.d.
- geschikt plamuur-/egalisatiemiddel, acrylaatkit
- eventueel plinten voor de afwerking

Meten en plaatsen van het regelwerk van de scheidingswand

Meten en plaatsen van het frame
Meet op de vloer over de gehele lengte/breedte de plaats uit waar je de eerste balk wilt aanbrengen. Teken deze plek af door het trekken van een lijn met potlood of viltstift. Houd rekening met de dikte van de gipsen wandplaat (plus 12,5 mm) voor de maximale maat die je aanhoudt. De vloerbalk gebruik je als uitgangspunt om de verticale balken op de muren waterpas af te tekenen. Zijn de muren niet helemaal haaks, dan vul je de ruimte op met stukjes board o.i.d., zodat je muurbalken mooi waterpas staan. De uitsparing voor een eventuele deur teken je op de vloerbalk af; deze kun je er later tussenuit zagen. De lijn tussen de staanders op de muren geeft nu de plaats en de maat aan van de balk die tegen het plafond aan bevestigd wordt.
Voordat je het frame rondom vastschroeft, breng je op de rugzijde van de balken twee stroken celband aan. Dit band zorgt voor het opvangen van lichte oneffenheden, isoleert beter en maakt dat er minder contactgeluiden worden doorgegeven.
(denk aan leidingen bij het boren!)

Meten en plaatsen van de staanders
Meet de exacte hoogte van de staanders op een aantal punten over de lengte/breedte van het frame. Door op een aantal punten te meten vang je eventueel hoogteverschil tussen de vloerbalk en de plafondbalk op en kunt hier vervolgens de hoogte van de staanders op aanpassen.
Het hart (op 2,5 cm. van de totale breedte van 5 cm.) van de eerste staander plaats je op 30 cm.* vanuit de muur. De tweede staander plaats je vervolgens op 30 cm (hart op hart, oftewel van midden tot midden) van de eerste staander. Op deze wijze werk je uiteindelijk steeds in breedtes van 60 cm., zodat de gipsen wandplaten voldoende ‘vlees’ hebben om later op de staanders vastgeschroefd te worden. Ter controle van de juiste breedtemaat kun je tussentijds een stukje gipsplaat gebruiken (60 cm. breed). Het eenvoudigste is om de staanders met stalen hoekhaken op de vloer- en plafondbalk vast te schroeven.
Eventueel kun je binnen de staanders horizontale balken aanbrengen, op de hoogtes waar je later iets (zwaars) wilt gaan ophangen. Je hoeft dan niet overal met gipsplaatpluggen te werken.
* bij gipsen wandplaten van 1,25 cm. kun je eventueel volstaan met het plaatsen van staanders om de 60 cm., maar om de 30 cm. heeft de voorkeur en komt de stevigheid ten goede.

Meten en aanbrengen van de gipsen wandplaten

Begin met het aanbrengen van de gipsen wandplaten aan de muurkant en aan die zijde, waar je geen extra voorzieningen hoeft te treffen of leidingen hoeft te trekken.
Meet de benodigde hoogte van de gipsen wandplaten en teken deze af. Trek plusminus één centimeter van de gemeten hoogte af. Dit geeft je enige speelruimte. De wandplaat maak je eenvoudig op maat door -langs de stalen lineaal- een rechte snede met een stanleymes langs de afgetekende lijn aan te brengen.Vervolgens plaats je een wig of balkje onder de snede, en de wandplaat zal makkelijk doorbreken. Tot slot snij je de kartonnen rugzijde van de wandplaat door met het stanleymes. Gebruik vóór plaatsing van de wandplaat het schuurpapier of de fijne rasp om de oneffenheden of kartelkanten te verwijderen. Plaats de wandplaat op een wig en stel de wandplaat strak tegen het plafond. Schroef de plaat vervolgens vast op de staanders, met een onderlinge afstand tussen de gipsplaatschroeven van ongeveer 25 cm. Gebruik voor het schroeven van de gipsplaatschroeven een special bitje op je boor- of schroefboormachine dat bestemd is voor gipsplaten. Met dit speciale bitje kun je de schroeven mooi laten verzinken, zonder dat de kartonnen toplaag van de wandplaat beschadigd. Werk vervolgens de gehele wand af op de boven beschreven manier. De andere zijde: je kunt nu eerst besluiten isolatiemateriaal aan te brengen, wat tevens het geluid dempt. Bij de plaatafwerking kun je voor uitsparingen van stopcontacten het beste een gatenzaag van geschikte diameter gebruiken.

Voorbewerken van de gipsen wandplaten

Plamuur de schroefgaten en andere kleine onregelmatigheden met een geschikte gips of muurvuller. Volg de aanmaakverhouding op de verpakking, maar maak niet meer vulmiddel aan dan in relatief korte tijd verwerkt kan worden (15 á 20 min.). Te lang doorwerken in/met de muurvuller geeft klonten, omdat deze aandroogt. Werk met goede plamuurmessen zonder bramen voor een strak resultaat. Één keer afplamuren zal in de regel niet voldoende zijn omdat de muurvuller bij droging enigszins krimpt. Herhaal het plamuren tot je een strak resultaat hebt. Voor de overgangen tussen de gipsen wandplaten heb je een breed (duoflex) plamuurmes of een stucmes nodig, dat breder is dan de af te werken overgangen. Begin bij het plamuren bij de vloer en werk vervolgens ‘dakpansgewijs’/overlappend naar de plafondkant toe. Na voldoende droging kun je de muurvuller luchtig schuren en eventueel nog bijwerken/bijplamuren.

Afwerken van de gipsen wandplaten

Start met het aanbrengen van een gronderingsmiddel. Dit is enerzijds bedoeld om de zuiging op te heffen en anderzijds om een goede overgang te verkrijgen naar een volgend afwerkingsproduct. (muurverf, latex, glasweefsel of behang)
Voor een goed en vakkundig eindresultaat waar het de afwerking van gipsen wandplaten betreft, verwijs ik graag naar de “Doe het zelf’ specials: Behang en wandafwerking, of Schilderen waarin een aantal artikelen zijn opgenomen, waarin is beschreven hoe je het beste kunt schilderen, behangen, glasweefselbehang kunt aanbrengen, muurverf (latex) kunt verwerken…..en meer!

Bron:

Mobiele Verf Service

Glasweefselbehang Vliesbehang – Plak het zelf

admin — Fri, 04 Sep 2009 17:32:51 +0000

Glasweefselbehang - Vliesbehang - Plak het zelf. Glasweefselbehang is sterk, scheuroverbruggend, brandvertragend, snel te verwerken en goed af te werken met bijna alle muurverven. Werd glasweefselbehang in het verleden veel in kantoren, ziekenhuizen en openbare gebouwen toegepast, door uitbreiding van de dessins en typen, heeft het glasweefselbehang ook de weg naar de particuliere woningen gevonden. Lees de voordelen en de gemakken van glasweefselbehang, zowel bij de verwerking als in het gebruik.

Glasweefsel – Keuze

Het kan zijn dat je stucwerk op de muur wilt, maar verwijderen hiervan –als je later iets anders wilt- is een gigantisch karwei. Latex dan: de meest eenvoudige wandafwerking, maar wel vlak, de muur ‘leeft’ niet. Dan is glasweefsel de ideale oplossing; door de structuur in het product en de welhaast onbeperkte kleurkeuze bij het afwerken, heb je èn een muur die leeft èn de kleur die je het meest aanspreekt en het best in je interieur past.

Glasweefsel – Attentie

Glasweefselbehang is een behang, geweven van kleine glasdraadjes. Dit maakt het behang ook zeer sterk.
Alhoewel dit type behang vele voordelen heeft, kan de glasvezel tot irritatie van de huid en luchtwegen leiden. Als je hier bevattelijk voor bent, is het aan te raden tijdens de verwerking latex handschoenen en eventueel een mondkapje te dragen.

Glasweefsel – Gemak

‘Een kind kan de was doen‘. Welnu, zo eenvoudig is het aanbrengen van glasweefselbehang nu ook weer niet, maar het is makkelijker aan te brengen dan de klassieke behangsoorten die we kennen. Je verwerkt het glasvlies namelijk droog en brengt de lijm direct op de muur aan. Doordat glasweefsel –in droge toestand- op de muur, in de lijm wordt ‘gewreven’, loop je niet het risico met twee puntjes behang in je vingers te blijven staan, terwijl de rest van het behang op de grond ligt. Ook kun je wat makkelijker met de banen schuiven, zodat je ze mooi tegen elkaar kan stoten, waarbij de naden zo goed als onzichtbaar zijn. Verwerking kan direct vanaf de rol op de muur, waardoor nauwelijks materiaalverlies ontstaat. Daar glasweefselbehang meestal op één meter breedte wordt geleverd, werkt het lekker vlot door. Nagenoeg naadloos behangen is dus voor iedereen goed te doen. Bedenk wel dat het behang doorschijnt op de muur en nadien nog twee maal met b.v. latex afgewerkt dient te worden.

Glasweefsel – Eigenschappen

Sterk en duurzaam
Scheuroverbruggend
Vlamvertragend
Werkt snel
Eenvoudige verwerking

Glasweefsel – Voorbereiding

De muur mag lichte scheuren vertonen, maar dient over het geheel wel vlak te zijn, omdat oneffenheden zich anders aftekenen na de afwerking. Dit openbaart zich vooral als er licht langs de muur valt. Plamuren van de ondergrond (b.v. Alabastine) blijft dus raadzaam. Voor kleine luchtblaasjes in b.v. een betonnen muur geldt dit niet, deze zie je niet terug. Nadien de muur met een breed plamuurmes (20 – 30 cm.) ‘schrapen’ om opliggend vuil/gruis te verwijderen. Ga luchtig, schuin met het plamuurmes over het oppervlak om deze niet te beschadigen. Schuren kan eventueel ook, maar geeft veel meer stof. Bestaat het vermoeden dat de ondergrond sterk zuigt; behandel dan de muur vóór met een sterk verdunde lijm, zodat je tevens de ondergrond fixeert (vastzet). Dit kun je snel en eenvoudig doen met een (vacht-) verfroller met een breedte van 18 cm. of een blokwitter. Na droging van de lijm nogmaals een breed plamuurmes langs de muur halen om losgekomen gruis e.d. te verwijderen. Demonteer stopkontakten en zaken die vlot doorwerken tijdens het behangen belemmeren. Bepaal of de muur recht is zet een loodlijn, daar waar je met de eerste baan eindigt. Dit is dan je richtpunt.

Glasweefsel – Lijmen

Gebruik lijm, bestemd voor glasvliesbehang (Perfax, Bison), deze is hier speciaal voor ontwikkeld. Voor het aanbrengen van de lijm kun je het beste een vachtroller van 18 centimeter gebruiken. Plaats de roller op een verfstok van 1 á 2 meter lengte en doe de lijm in een verfemmer (7,5 ltr.), waar je een verfrooster in plaatst. Door de roller op een verfstok te plaatsen, werk je vlotter en sta je verder van je werk af, zodat je een beter zicht hebt op wat je doet en waar je de lijm aanbrengt. Voor de randen en de kanten gebruik je een kleine vachtroller van 10 cm. in combinatie met een (wegwerp)kwast.
Breng de lijm vol aan, zodat het behang goed in de lijm gebet/gewreven wordt. Zet allereerst de randen en kanten –met de kleine roller en de kwast- in de lijm over een strook van plusminus 10 á 20 cm. Met de grote roller breng je ongeveer één vierkante meter lijm kris-kras op de muur aan en rolt deze gelijkmatig door. Herhaal dit. Begin hierbij bij het plafond en werk –naar beneden toe door- tot op de plint. Rol de gehele baan lijm tot slot door vanaf het plafond naar de plint toe, zodat de lijm gelijkmatig verdeeld wordt. Werk hierbij van links boven naar rechts onder -licht diagonaal- zonder de roller van de muur te halen. Het deel van de muur waar je de lijm op aanbrengt, laat je afhangen van de breedte van het behang en de snelheid van werken. Werk niet meer dan twee á drie banen vooruit, omdat de lijm anders te veel aandroogt.

Glasweefsel – Aanbrengen

Zoals gezegd kun je direct vanaf de rol werken. Leg de rol wel –ter bescherming- ergens op of in, zodat je tijdens het afrollen en schuiven geen vuil van de vloer oppakt. De eerste baan richt je netjes tegen de loodlijn en laat je losjes van boven naar beneden langs de muur ‘vallen’. Aandrukken van de baan doe je ook van boven naar beneden, terwijl je de baan losjes met een textielspaan (=kunststof spaan van 20-30 cm.) vast strijkt. Daarbij strijk je de lucht achter het behang weg, naar boven, beneden, links en rechts. Doe dit bij wijze van spreken alsof je ramen wist over het gehele oppervlak van de baan. Voel terwijl je dit doet of je alle luchtblazen hebt weggestreken, of kijk langs de muur, dan kun je dit zien.
De tweede baan richt je vanaf de plafondkant zorgvuldig tegen de eerste aan en gaat door zoals bij de eerste baan beschreven. Stoot de banen netjes tegen elkaar aan, doe dit rustig met vlakke hand. Overtollig behang bij plafond en plint met behangliniaal en scherp stanleymes verwijderen. Overtollige lijmresten verwijder je direct met schoon leidingwater.

Glasweefsel – Afwerking

Voordat je met de definitieve afwerking begint, oogt het professioneel en strak, als je kieren en naden bij plafond, kozijnen, plinten etc. eerst afdicht. Dit doe je met acrylaatkit. Werk zo gedoseerd mogelijk en verdeel of strijk de overtollige kit af met een klamme vinger met leidingwater. De acrylaatkit kun je ook (licht) toepassen op het behang in de hoeken van de ruimte, zodat het mooi strak oogt. Laat de kit wel ongeveer een dag drogen. Doe je dit niet, dan kan deze gaan craqueleren (kleine barstjes vertonen).
Het meest toegepaste afwerkingsproduct is latex. Latex is in bijna alle denkbare kleuren te mengen. Ga bij je kleurkeuze uit van de lichtopbrengst in de ruimte waar je het wilt toepassen, al dan niet in combinatie met de contrasterende werking van de meubels die je in de ruimte plaatst. Besef -voor je de muren gaat schilderen dat de muren een groot oppervlak vormen en dat je al snel een te donkere of felle kleur kiest. Een bezwaar hoeft dit niet direct te zijn, want je moet het behang –voor een optimaal resultaat- twee maal afwerken. Daarbij moet je bedenken dat de dekking van de latex in één keer misschien voldoende kan zijn, maar om het geheel ‘body’ te geven is twee keer aanzienlijk mooier. Neem –bij twijfel- allereerst voldoende verf voor de eerste behandeling. Is de kleur in je beleving dan te licht of te donker, dan kun je altijd nog voor een andere tint kiezen. Als de ‘zwaarte’ van de kleur niet te veel afwijkt, hoeft dit bij het overschilderen geen bezwaar te zijn. Het aanbrengen en verdelen van de latex is het zelfde als hierboven bij de lijm beschreven.