NCS staat voor: Natural Colour System
Het in Zweden ontwikkelde kleurmodel NCS -dat in Nederland onder ander door Sigma, Histor en Rambo wordt gevolgd-  is gebaseerd op de menselijke beleving/de gevoelswaarde van kleur en gaat uit van drie elementaire kleurparen:

• geel en rood
• blauw en groen, en
• zwart en wit

Zo geeft de codering S 3040 Y50R (zie de link: instructiefilm links onder) de kleurtoon op de cirkel aan die precies tussen rood en geel ligt. De codering Y50R duidt op 50% rood (R), hetgeen automatisch inhoudt dat er ook 50% voor de kleur geel (Y) resteert. 30 geeft de verzadiging, oftewel het aandeel grijs/wit binnen de schaal aan. Deze codering loopt van 00 (wit) tot 95 (“zwart”). 40 geeft de verzadiging, oftewel het kleurgehalte aan. Deze codering loopt van 00 tot 99. Hoe hoger het kleurgehalte, hoe hoger de codering. De kleur  S3040-Y50R  ligt dus op de helft binnen het gebied tussen geel en rood, met een ondergemiddeld zuiver kleurgehalte (40%) en een bovengemiddelde helderheid (30%).

Let op:  de weergave van de kleurstalen zijn bedoeld ter oriëntatie en als indicatie. De kleurweergave op uw computer kan afwijken van de kleuring van verven. Wendt u tot de verf-behang-speciaalzaak voor uw definitieve verf keuze.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Schilderen van de woning – Schilderwerk van de buitenkant
Buitenschilderwerk. Het regelmatig schilderen van de buitenzijde van de woning is noodzakelijk. Bij goed en regelmatig schilderonderhoud blijft je dure bezit mooi en beschermd, en zal in waarde alleen maar toenemen. Bij het schilderen van de woning is een goede voorbereiding en materiaalkeuze het halve werk. Dit gaat zeker op bij het zelf schilderen of onderhouden van de buitenzijde van uw woning. Bedenk wel: ‘haastige spoed is zelden goed’ en ‘goedkoop is duurkoop’. Bezuinig dus zeker niet op tijd en kwaliteit van de verf en overige materialen. Besef dat het schilderwerk weer jaren mee moet en voldoende bescherming moet bieden aan het houtwerk op en rondom de woning.

Verf, lak of beits heeft buitenshuis vooral een beschermende functie, daar waar het binnenshuis wellicht vooral decoratieve waarde heeft. Hoe je jouw huis duurzaam en professioneel kunt schilderen en welke verf- en hulpmaterialen hiervoor nodig zijn, wordt stap voor stap beschreven.
Schilderen –  voorbereiding – Maak een plan

1. wat ga ik schilderen
2. hoe is de staat van het te schilderen object
3. hoe ga ik te werk
4. welk eindresultaat heb ik voor ogen
5. welke materialen en hulpmiddelen heb ik nodig om dit te bereiken
6. wanneer en hoe ga ik het uitvoeren
7. wat zijn de kosten

Schilderen – Alkydverf of Acrylverf
Allereerst is het belangrijk te weten welk type of soort verf er reeds eerder verwerkt is. Dit kan een water verdunbare acylverf, of een terpentine verdunbare alkydharsverf zijn. Over een alkydverf kan je wel een acrylverf verwerken, andersom is zeker niet aan te raden, omdat er te veel spanningsverschil tussen de lagen onderling kan ontstaan.
In het Nederlands klimaat is voor het buitenschilderwerk een acryl- of waterverdunbare afschilderverf bijna niet toe te passen. De verwerking met kwast of roller is lastiger, omdat een watergedragen verf sneller aandroogt dan een terpentine verdunbare verf, zeker in de felle zon. Ook is de luchtvochtigheid in het Nederlands klimaat vaak te hoog, wat juist weer vertragend werkt op de droging van de verf.
Ga voor je buitenschilderwerk dus uit van terpentine verdunbare alkydharsverf of beits.

Buitenschilderwerk van de woning
Het gaat hier om het buitenschilderwerk oftewel het schilderen van de buitenzijde van een woning, waarbij ik er in de navolgende beschrijving van uit ga dat de kozijnen, boeidelen, gevelbetimmering, deuren en dergelijke in hout zijn uitgevoerd, in een dekkend (gekleurd) verfsysteem.

Beoordeling van de verflagen en de hechting op de ondergrond
Alvorens te weten wat je nodig hebt, moet je weten hoe de ondergrond is. Slechte verflagen zal je eerst moeten verwijderen, alvorens verder te gaan. Dit kan met een scherpe verfkrabber als het slechts op een enkele plaats licht bladdert / onthecht, of met een verfföhn als de ondergrond over grotere oppervlaktes te slecht of te dik is. Bij vele lagen verf over elkaar kan de ene laag de elasticiteit van de andere lagen niet meer volgen, waardoor de verf onthecht. Ook moet je goed letten op verstekken / hoeken tussen liggende en staande houtverbindingen. Als de verf op deze plekken niet goed hecht, moet je ze eerst tot op het gezonde hout uitkrabben en nadien repareren.

Kwaliteit ondergrond en te gebruiken type verf
Het eindresultaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond. Als je de ondergrond niet vertrouwt, of als deze tijdens de voorbereiding te vochtig of te slecht blijkt te zijn, moet je altijd een éénpotssysteem, schakelverf (= grond- en aflakverf inéén) of dekkende beits gebruiken. Deze heeft als voordeel dat de verf vochtregulerend is. Het vocht kan er wel uit, maar komt er bij een goede voorbehandeling, laagdikte en afwerking niet in. Ben je op de hoogte van de historie van de ondergrond en is deze goed, dan heb je de keuze tussen of hoogglanslak, of een éénpotssysteem. Een hoogglanslak is sterker (gaat langer mee) en geeft een mooie duurzame, bolle glans aan het schilderwerk. Nadeel is dat het werken met een hoogglans verf een afsluitend verfsysteem geeft en dus het vocht opsluit en hierdoor mede houtrot kan veroorzaken. Is de ondergrond niet voldoende droog, en breng je een hoogglanslak aan, dan gaat de verf (op termijn) bladderen. Oorzaak hiervan is het vocht dat zijn weg naar buiten zoekt.

Buitenschilderwerk benodigde materialen
Afhankelijk van de ondergrond heb je voor een goed, duurzaam en professioneel eindresultaat nodig:

• ammoniak of rinser ( een rinser is minder agressief, maar deze reinigt ook wat minder, is daarentegen wel weer beter voor het milieu)
• schuurpapier (gebruik voor buiten korrel 100 of 120, maar fijner kan ook als het een strakke en vlakke ondergrond betreft)
• grondverf of primer (eventueel gemengd in de eindkleur, hetgeen de dekkracht ten goede komt))
• vulmiddel, oftewel plamuur (voor grote gaten twee-componentenplamuur gebruiken, anders lakplamuur)
• kit voor het afdichten van kieren en glaskanten ( gebruik een acrylaatkit, die echter wel afgeschilderd moet worden).
• afschilderverf. Dit kan een éénpotssysteem, beits of schakleverf (grond- en aflak ineen) zijn, deze bestaat in halfglans-, of een zijdeglans. Of gebruik bij een goede, strakke ondergrond hoogglanslak.
• terpentine om de verf eventueel licht af te dunnen en het gereedschap te reinigen
• hulpgereedschap zoals: kwasten, plamuurmessen, schuurblokje, kitpistool en een doekje tegen het morsen.
• klimmateriaal (zorg dat je altijd goed / gemakkelijk voor je werk staat. Dit werkt veiliger en is minder vermoeiend).

Schilderen - werk aan een gemiddelde woning
Zorg om te beginnen dat je voldoende tijd hebt om het schilderwerk uit te voeren. Bij een woning van een gemiddelde grootte en een vlotte manier van schilderen, ben je al snel een week verder voor een goed en professioneel schilderresultaat. Het is zonde van de moeite én van de tijd als je de ondergrond steeds weer opnieuw moet schoonmaken, omdat er te veel tijd tussen het aanbrengen van de verschillende verflagen zit. (vuilaanhechting, regen etc.). Een periode van goed weer is uiteraard ook welkom. Vermijd echter om in de volle zon te schilderen. Werk als het ware voor de zon uit. Bij het werken in de volle zon kan de verf gaan opbranden, omdat deze geen tijd krijgt rustig te drogen. Tevens bestaat het gevaar dat de verf te veel met terpentine wordt afgedund om de verf soepel verwerkbaar te houden.

Volgorde van uitvoering van het schilderwerk

• schoonmaken / reinigen van de ondergrond met een water-ammoniakoplossing en nadien nawassen met schoon leidingwater. Herhaal dit zonodig bij een sterk vervuilde ondergrond. Het reinigen van de ondergrond doe je vóór het schuren, anders schuur je het opliggend vuil in de schuurkrasjes en krijg je nadien problemen met de hechting van de verf. Daar waar de ondergrond nog te vet of te vuil is, zal de verf onthechten of gaan bladderen.
• schuren van de gehele ondergrond en wegkrabben of afföhnen van slechte delen
• stofvrij maken van de ondergrond
• aanbrengen van grondverf op kaalgekomen delen
• eventueel geheel overgronden. Dit is afhankelijk van de staat en de eindkleur. Als de verf verpoederd is (deze geeft af als je de ramen lapt, of er met een natte vinger over wrijft), of een hele andere kleur krijgt (van donker naar licht) is dit zeker aan te raden. Het is dan èn beter voor de hechting èn beter voor de dekking bij het aanbrengen van de volgende verflagen
• plamuren van de slechte delen. Gebruik zo min mogelijk plamuur, want dit verzwakt het verfsysteem omdat het te veel afsluit en daardoor vochtgevoeliger wordt.
• Deze handeling kan gevolgd worden door het afkitten van verstekken en de overgang van het hout naar het raam / glas, zodat hier geen vocht meer in / tussen komt.
• geplamuurde en gekitte delen opnieuw een laag grondverf geven. De plamuur is namelijk poreus en verzadig je vast enigszins door het aanbrengen van de grondverf. Acrylaatkit moet afgesloten worden van kwalijke weersinvloeden.
• twee keer afwerken in de gewenste aflak (verf)
• vóór het aanbrengen van een nieuwe verflaag schuur je iedere keer licht en maakt alles weer stofvrij

Werk altijd met minimaal twee (goede) kwasten. Eén voor de kleine en één voor de grotere oppervlakten. Goede –voor alkydverf- varkensharen kwasten nemen méér verf op, geven deze gelijkmatiger af, werken dus sneller en geven een strakker en meer streeploos resultaat.
Schilder altijd eerst moeilijk te bereiken en dieper liggende delen, vervolgens de horizontale delen en dan de vertikale delen. Wees niet te zuinig met de verf, want een te dunne verflaag geeft onvoldoende dekking / bescherming. Verdeel de verf goed en gelijkmatig en strijk het geheel –recht- door zonder de kwast -per deel dat je doorstrijkt- van de ondergrond te halen.
Alle randen waar je vanaf de buitenkant tegenaan kijkt, horen bij het buitenschilderwerk. Dus de kopse kant van een naar buiten openslaand raam hoort bij de buitenkant. Vergeet ook de boven- en onderkant van ramen, deuren en dergelijke niet; deze zijn juist vochtgevoelig en vaak matig onderhouden.
Voor aanvulllende informatie over de opbouw van een verfsysteem of het gebruik van de benodigde materialen is het artikel Schilderen of beitsen van nieuw hout wellicht een mooie aanvulling.
Kortom: met een goede planning, de nodige aandacht, voldoende tijd en een goede materiaalkeuze kan de woning er weer jaren tegen en krijg je een bevredigend eindresultaat.

Schilderen van een houten ondergrond binnen in de woning
Bij het schilderen in de woning is de manier van voorbehandelen en de wijze van werken in feite gelijk aan de wijze van werken aan de buitenzijden van de woning. In de woning worden er hooguit minder eisen gesteld aan de (buiten)duurzaamheid van de verf of beits. Ook heb je binnenshuis een grotere keuzevrijheid waar het je kleurkeuze betreft, omdat er geen welstandscomissie is, of buren zijn die mede de kleur bepalen.
Tip voor de wintermaanden: Schilder de keuken!

Gerelateerde artikelen:
Deuren schilderen, lakken of beitsen
Kwaliteit professionele verven versus A-merken
Schilderen of beitsen van nieuw hout
Volgorde bij schilderen van ramen, deuren en kozijnen
Oudhollandse en monumentale verfkleuren
Verklaring / uitleg van vele schilderstermen
Alle artikelen op alfabet

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Werken met houten plaatmateriaal
Er zijn bij de bouwmarkt of vakhandel vele soorten “houten” plaatmateriaal te verkrijgen. Elk van deze houten platen hebben hun eigen unieke samenstelling, toepassing en wijze of gemak van verwerken. Denk hierbij aan MDF, OSB, Multiplex, Hardboard en Spaanplaat. Welke plaat gebruik je voor welke klus. Welke voorbehandeling is noodzakelijk. Hoe werk je de platen af?

Als de houten plaatmaterialen in het zicht komen en / of een gebruiksdoel hebben of een decoratieve functie krijgen, zullen deze -ter bescherming of verfraaiing- afgewerkt moeten worden met b.v. verf, lak, beits of behang. Mede afhankelijk van het uiteindelijke gebruiksdoel, kan je bij de afwerking van de diverse plaatmaterialen de volgende stappen aanhouden:

Algemeen bij het schilderen van het plaatmateriaal met een “houtverf”:

• ontvet de ondergrond *
• schuur de ondergrond **
• maak de ondergrond stofvrij
• breng -bij voorkeur- twee lagen grondverf aan ***
• plamuur schroefgaten e.d. met een twee-componenten-plamuur of houtrotvuller
• plamuur de kopse kanten die in het zicht komen met een lakplamuur
• breng -bij voorkeur- twee lagen verf aan in zijdeglans of hoogglans
• schuur de ondergrond tussentijds na iedere behandeling en maak stofvrij
  * gebruik bij MDF speciale reinigingsdoekjes
  ** in het bijzonder bij glad plaatmateriaal is schuren noodzakelijk om een goede hechting van de verf te verkrijgen
  *** gebruik bij het schilderen van beton multiplex bij voorkeur een kunststof primer of multiprimer

Algemeen bij het afwerken van het plaatmateriaal  met behang: *

• ontvet de ondergrond
• schuur de platen, vooral die met een gladde oppervlakte structuur (MDF, Board, Beton triplex)
• schuur de scherpe randen van de kopse kanten
• maak de ondergrond stofvrij
• breng een laag grondverf of isoleer aan**
• plamuur schroef- en spijkergaten en de naden / overgangen van de platen met en muurvuller
• schuur de ondergrond en maak stofvrij
• werk de platen af met het gewenste behang of met muurverf (twee lagen)
  * platen met grove oppervlaktestructuur zijn minder geschikt voor afwerking met (dun) behang
  ** het aanbrengen van een grondverf of isoleer is raadzaam, omdat door het aanbrengen van een watergedragen product (lijm of “latex”) het kan voorkomen dat de inhoudsstoffen uit het hout oplossen en voor vlekvorming in de afwerklaag zorgen. Dit geldt niet voor Beton Multiplex, welke al met een harslaag is afgewerkt.

Soorten houten plaatmateriaal en enkele toepassingsmogelijkheden
(achtereenvolgens: Beton Multiplex, Hardboard, Mdf, Multiplex, Osb, Spaanplaat, Underlayment)

-

	Beton Multiplex: Samengesteld uit multiplex van vuren- of populierenhout, afgewerkt met een slijtvaste harslaag Onder andere te gebruiken voor: betonbekisting meubels speelgoed beschot voor wagens Voordeel: relatief glad oppervlak watervast Nadeel: splinteren van de toplaag kunststof of multiprimer vereist relatief zwaar relatief duur Gangbare afmetingen: dikte 12 tot 18 mm. 122 x 61 cm. en 250 x 125 cm.
	Hardboard: Samengesteld door het onder hoge druk verlijmen van houtvezels met water Onder andere te gebruiken voor: achterschotten voor kasten en meubels bedbodems bekledingsmateriaal Voordeel: eenvoudig te verwerken in gebogen vorm te bevestigen zeer goedkoop Nadeel: relatief dun goedkopere uitstraling alleen met een dekkende verf af te werken Gangbare afmetingen: dikte 3,2 tot 5,5 mm. 122 x 61 cm. en 200 x 90 cm.
	Mdf – Medium Density Fibreboard Samengesteld door het verlijmen -onder hoge temperatuur en onder hoge druk persen- van houtstofvezels Onder andere te gebruiken voor: meubels aftimmering lijstwerk speelgoed enz. Voordeel: strak af te werken makkelijk te bewerken zowel dekkend als transparant af te werken Nadeel: alleen voor gebruik binnen mindere uitstraling bij een transparante afwerking Gangbare afmetingen: dikte 4 mm. tot 22 mm. 122 x 61 cm. en 244 x 122 cm.
	Multiplex Samengesteld door verlijming van verschillende lagen fineer in dwarslagen Onder andere te gebruiken voor: betimmering binnen vloeren scheidingwanden tafelbladen Voordeel: sterk verscheidenheid jaarringen en structuur zowel dekkend als transparant af te werken Nadeel: relatief zwaar verscheidenheid jaarringen en structuur Gangbare afmetingen: dikte 3,6 mm. tot 18 mm. 122 x 61 cm. en 244 x 122 cm.
	Osb – Oriented Strand Board Samengesteld door verlijming van grove houtspaanders onder hoge druk Onder andere te gebruiken voor: vloerconstructies wandconstructies Voordeel: middel sterk eenvoudig te verwerken verkrijgbaar met messing en groefverbinding zowel dekkend als transparant af te werken Nadeel: minder geschikt voor decoratief werk door de grove structuur geen strakke afwerking Gangbare afmetingen: dikte 9 mm. tot 18 mm. 122 x 61 cm. en 244 x 122 cm.
	Spaanplaat Samengesteld door verlijming van houtspaanders, – zaagsel en – krullen Onder andere te gebruiken voor: egaliseren van vloeren werkbladen kasten Voordeel: relatief goedkoop makkelijk te verwerken Nadeel: wat grove structuur vochtgevoelig alleen dekkend af te werken lastig strak af te werken (lakplamuur) Gangbare afmetingen: dikte 8 mm. tot 18 mm. 125 x 62 cm. en 250 x 125 cm.
	Underlayment Samengesteld uit verlijmd grenen hout in dwarslagen Onder andere te gebruiken voor: vloerconstructies wandconstructies Voordeel: sterk relatief goedkoop Nadeel: grove structuur lastig af te werken Gangbare afmetingen: dikte 9 mm. tot 18 mm. 122 x 61 cm. en 244 x 122 cm.

Relevante artikelen:

Het plaatsen van een gipsplaten wand

Muurverven: soorten en kwaliteiten

Behangen en muurafwerking

Verf en kleurgebruik – Oud Hollandse, Historische of Monumentale verfkleuren
Kleuren en kleurgebruik zijn van oudsher vaak regio- of streekgebonden. Historisch kennen we het gebruik van een aantal traditionele kleuren en combinaties van kleuren die voor het buitenschilderwerk veel werden en worden toegepast. De meeste fabrikanten van verven hebben gelijkende Oud Hollandse, Historische of Monumentale kleuren in hun assortiment opgenomen. Onderstaand een kleurenoverzicht van de “Oud Hollandse” kleuren van Evert Koning en vervolgens de ”Authentieke” kleuren van Sikkens.

Bedenk wel dat de kleuren slechts een indicatie zijn. De kleuren van uw monitor, of drukwerk van waaiers en drukwerk in reclame-uitingen wijken altijd af van de kleur van het product ‘verf’, waar pigmenten voor de kleuring zorgen.

	Oud Hollandse Kleuren Evert Koning
	Standwit: een klassiek zuiver wit
	Zaans wit: een gebroken wit, dat zich uitstekend laat combineren
	Zaans Crême: een kleur met de groenzweem van de lichte Zaanse tinten
	Veght Crême: een schone crêmekleur, die met alle volle kleuren goed te combineren is
	Boerencrême: een oude volle, geel-crême kleur
	Bentheimer 1850: een blonde Bentheimer zandsteenkleur
	Zaanlands groen: een lichte groen uit de zaanstreek
	Veluws groen: een tradtioneel, landelijk groen
	Rijnlands groen: een geraffineerd, stads groen
	Heerengracht groen: een klassiek groen met allure
	Polderbruin: een krachtig, warm bruin
	Zeeuws bruin: een middelbruin, dat harmonieert met een landelijke omgeving
	Brabants geel: een enigszins afgestemd goudoker
	Wagenrood: een gedekte, heldere roodtint
	Ossebloed: een bijzondere roodtint. Veel toegepast bij restauratie van oude panden
	Dresdener blauw: een klassieke, rijke blauwtint
	Boheems blauw: een grijzig blauw, dat verspreid over het land voorkomt
	Beemster grijs: een warme middelgrijze tint
	Schermer grijs: oud grijs met een puntje geel-oker
	Rijtuigenzwart: een diepe zwarte tint
	Authentieke, historische kleuren Sikkens
	Bentheimergeel – GO.08.84
	Berlijnsblauw – T6.30.10
	Drentsbruin – A6.05.10
	Engelsrood – B6.45.15
	Geldersblauw – U4.15.10
	Grachtengroen – QO.05.10
	Mergelwit – GO.05.85
	Monumentengroen – NO.15.10
	Regentenbruin – D2.15.15
	Rijtuigengroen – L2.10.12
	Zandsteenbeige – G4.07.80
	Zandsteengeel – F2.15.75
	Zweedsrood – C4.40.20

Kijk voor RAL kleuren HIER

Bronnen en / of referenties:

Mobiele Verf Service
Evert Koning
Sikkens

Schilderen van deuren, ramen en kozijnen
Bij het schilderen van deuren, ramen en kozijnen is het raadzaam een vaste volgorde of werkwijze van schilderen aan te houden. Het aanhouden van een bepaalde volgorde bij het schilderen is bedoeld om te veel aandrogen /aanzetten in je schilderwerk te voorkomen en vlot door te kunnen werken, zodat de verf mooier vloeit. Uiteindelijk geeft een goede en ontspannen werkhouding mede een professioneel schilder resultaat.
In dit artikel geef ik je de meest gebruikelijke volgorde van het schilderen van deuren, ramen en kozijnen. Gebruik deze volgorde als leidraad. De meest wenselijke volgorde bij het schilderen is uiteraard ook afhankelijk van de wijze waarop je voor je schilderwerk kunt staan. Denk hierbij aan veiligheid, klimmateriaal, bewegingsvrijheid in de te schilderen ruimte etc.

Aanzetten in de verf
Aanzetten ontstaan daar waar je de kwast op het werk plaatst en als je met de kwast of roller in een aangedroogde verflaag strijkt of rolt. Als je verf aanbrengt, zal de verf in de meeste gevallen onder invloed van zuurstof direct beginnen te drogen. Heb je eerst een horizontaal deel geschilderd en dit (deels) overlapt met een verse verflaag op een verticaal deel, zal op het punt waar de twee verflagen elkaar overlappen de grootste kans op aanzetten ontstaan. Omdat de verf die je op het horizontaal deel -als eerste- hebt opgezet al wat is aangedroogd, vloeit de verf minder goed door zodra je het verticale deel er overheen strijkt.
Om alle afzonderlijke delen van een raam of deur tot op de millimeter nauwkeurig én strak af te werken is ondoenlijk. Maar….door de diverse horizontale en verticale delen zo strak mogelijk in de verf te zetten, en volgens een vaste volgorde te werken, voorkom je het risico op aanzetten zoveel mogelijk en vergroot je kans dat de verf mooi doorvloeit.

Staand (verticaal) of liggend (horizontaal) schilderwerk
Probeer in het algemeen bij het schilderen van de afzonderlijke delen (horizontaal of verticaal) zo min mogelijk op een ander deel te schilderen. Dit om de bovenbedoelde aanzetten te voorkomen en het doorvloeien van de verf te bevorderen. De volgorde van schilderen kun je aanhouden voor zowel deuren, ramen, kozijnen etc.

(met ‘vlak op’ in de omschrijving worden de vlakke delen bedoeld, zonder dieper liggende of verzonken delen en  randjes en kantjes. Het oppervlak!)

1. begin met de kruisroeden, waarbij je -per stijl- eerst de zijden naar het glas toe schildert en nadien ‘vlak op’

2. de bovenste horizontale stijl. Hierbij schilder je eerst de bovenrand van de deur om deze te beschermen tegen vocht. Vervolgens de delen die aansluiten op het glas en als laatste ‘vlak op’. Kijk -bij schilderen van de bovenrand van de deur- uit voor druipers aan de achterzijde van de deur.

3. binnen het onderste paneel begin je met de dieper liggende delen. Verdeel de verf vanuit het midden naar de zijden toe. Zodoende verdeel je de verf goed en gelijkmatig en loop je niet het risico dat de verf zich in de uiterste hoeken ophoopt en gaat druipen.

4. schilder de horizontale delen van het paneel; eerst de bovenste naar het glas toe en vervolgens de overige ‘vlak op’. Vergeet de onderzijde van de deur niet, zodat je deze beschermt tegen vocht
.
5. de scharnierkant van de deur. Ook hier weer eerst de randen naar het glas toe schilderen en nadien de gehele stijl ‘vlak op’ .

6. begin met de kopse kant van de deur. Dit is de rand waar je bij een geopende deur tegenaan kijkt. Vervolgens schilder je de randen naar het glas toe en rondom de slotplaat / deurbeslag. Als eindafwerking schilder je de stijl ‘plat op’.

Kozijnen: volgorde of werkwijze van schilderen

1. de start is de onderzijde van de bovenste ligger, waarna je vervolgens de ligger ‘vlak op’ afwerkt = 2.

3 en 4. de binnenzijde van het kozijn werk je af in de volgorde zoals bij de bovenste ligger. Eerst de scharnierkant en vervolgens……

5 en 6. de slotkant; deze krijgt dan minder kans aan te drogen. Bij in- en uitlopen van een ruimte is dit de stijl waar je eerst op kijkt. Dus…hoe strakker deze stijl, hoe beter de algehele beleving.

7 en 8. schilder je tot slot als laatste bij een kozijn, omdat dit met lopen en eventueel stof het meest kwetsbare deel is. In de woning zal dit dan ook vaak een drempel zijn en valt buiten het te schilderen kozijn..

Ramen: volgorde of werkwijze van schilderen
(deze komt sterk overeen met het schilderen van deuren)

1. begin met de kruisroeden, waarbij je -per stijl- eerst de zijden naar het glas toe schildert en nadien ‘vlak op’

2. de bovenste hoizontale stijl. Hierbij schilder je eerst de bovenrand van het raam om deze te beschermen tegen vocht. Vervolgens de delen die aansluiten op het glas en als laatste ‘vlak op’. Kijk -bij schilderen van de bovenrand van het raam- uit voor druipers aan de achterzijde van het raam.

3. de onderste horizontale stijl. Houd hierbij dezelfde volgorde aan als onder punt 2 beschreven, alleen gaat het hier -ter bescherming tegen het vocht- om de onderrand van het raam.

4. de scharnierkant van het raam. Ook hier weer eerst de randen naar het glas toe schilderen en nadien de gehele verticale stijl ‘vlak op’.

5.De slotkant van het raam. Begin ook hier met de kopse kant van het raam. Dit is de rand waar je bij een geopend raam tegenaan kijkt. Vervolgens schilder je de randen naar het glas toe en tot slot ‘plat op’.

Over de wijze van schilderen, de opbouw van een verfsysteem en de te gebruiken verf en / of hulpmaterialen, heb ik een aantal artikelen geschreven. Bij interesse vind je deze in de special: Schilderen ( muurverf en behangen )
Ook vind je in een aantal artikelen een link naar ‘kleurenwaaier on-line’ zodat je jezelf vast kunt oriënteren op een kleurkeuze.

Gerelateerde artikelen:
Deuren schilderen, lakken of beitsen
Schilderen van de woning
Verf kwaliteit professionele verf versus A-merken
Verven, lakken of beitsen van hout
Oud Hollandse en Monumentale verfkleuren
Alle artikelen op alfabet

Succes met de schilderwerkzaamheden !

Bron:
Mobiele Verf Service

 

Glasweefselbehang - Vliesbehang - Plak het zelf
Glasweefselbehang is sterk, scheuroverbruggend, brandvertragend, snel te verwerken en goed af te werken met bijna alle muurverven. Werd glasweefselbehang in het verleden veel in kantoren, ziekenhuizen en openbare gebouwen toegepast, door uitbreiding van de dessins en typen, heeft het glasweefselbehang ook de weg naar de particuliere woningen gevonden. Lees de voordelen en de gemakken van glasweefselbehang, zowel bij de verwerking als in het gebruik.

Glasweefsel – Keuze
Het kan zijn dat je stucwerk op de muur wilt, maar verwijderen hiervan –als je later iets anders wilt- is een gigantisch karwei. Latex dan: de meest eenvoudige wandafwerking, maar wel vlak, de muur ‘leeft’ niet. Dan is glasweefsel de ideale oplossing; door de structuur in het product en de welhaast onbeperkte kleurkeuze bij het afwerken, heb je èn een muur die leeft èn de kleur die je het meest aanspreekt en het best in je interieur past.

Glasweefsel – Attentie
Glasweefselbehang is een behang, geweven van kleine glasdraadjes. Dit maakt het behang ook zeer sterk.
Alhoewel dit type behang vele voordelen heeft, kan de glasvezel tot irritatie van de huid en luchtwegen leiden. Als je hier bevattelijk voor bent, is het aan te raden tijdens de verwerking latex handschoenen en eventueel een mondkapje te dragen.

Glasweefsel – Gemak
‘Een kind kan de was doen’. Welnu, zo eenvoudig is het aanbrengen van glasweefselbehang nu ook weer niet, maar het is makkelijker aan te brengen dan de klassieke behangsoorten die we kennen. Je verwerkt het glasvlies namelijk droog en brengt de lijm direct op de muur aan. Doordat glasweefsel –in droge toestand- op de muur, in de lijm wordt ‘gewreven’, loop je niet het risico met twee puntjes behang in je vingers te blijven staan, terwijl de rest van het behang op de grond ligt. Ook kun je wat makkelijker met de banen schuiven, zodat je ze mooi tegen elkaar kan stoten, waarbij de naden zo goed als onzichtbaar zijn. Verwerking kan direct vanaf de rol op de muur, waardoor nauwelijks materiaalverlies ontstaat. Daar glasweefselbehang meestal op één meter breedte wordt geleverd, werkt het lekker vlot door. Nagenoeg naadloos behangen is dus voor iedereen goed te doen. Bedenk wel dat het behang doorschijnt op de muur en nadien nog twee maal met b.v. latex afgewerkt dient te worden.

Glasweefsel – Eigenschappen

1. Sterk en duurzaam
2. Scheuroverbruggend
3. Vlamvertragend
4. Werkt snel
5. Eenvoudige verwerking

Glasweefsel – Voorbereiding
De muur mag lichte scheuren vertonen, maar dient over het geheel wel vlak te zijn, omdat oneffenheden zich anders aftekenen na de afwerking. Dit openbaart zich vooral als er licht langs de muur valt. Plamuren van de ondergrond met een goede muurvuller of egalisatiemiddel blijft dus raadzaam. Voor kleine luchtblaasjes in b.v. een betonnen muur geldt dit niet, deze zie je niet terug. Nadien de muur met een breed plamuurmes (20 – 30 cm.) ‘schrapen’ om opliggend vuil/gruis te verwijderen. Ga luchtig, schuin met het plamuurmes over het oppervlak om deze niet te beschadigen. Schuren kan eventueel ook, maar geeft veel meer stof. Bestaat het vermoeden dat de ondergrond sterk zuigt; behandel dan de muur vóór met een sterk verdunde lijm, zodat je tevens de ondergrond fixeert (vastzet). Dit kun je snel en eenvoudig doen met een vachtroller met een breedte van 18 cm. of een blokwitter. Na droging van de lijm nogmaals een breed plamuurmes langs de muur halen om losgekomen gruis e.d. te verwijderen.
Demonteer de afdekplaten van stopcontacten, lichtschakelaars en andere zaken die vlot doorwerken tijdens het behangen belemmeren. Bepaal of de muur recht is zet een loodlijn, daar waar je met de eerste baan eindigt. Dit is dan je richtpunt.

Glasweefsel – Lijmen
Gebruik lijm, welke speciaal bestemd is voor glasweefsel- of glasvliesbehang, deze is hier voor ontwikkeld en heeft de juiste eigenschappen die nodig zijn voor een goede verlijming van het behang.
Voor het aanbrengen van de lijm kun je het beste een vachtroller van 18 centimeter breed gebruiken. Plaats de roller op een uitschuifbare verfstok van 1 á 2 meter lengte en doe de lijm in een verfemmer (7,5 ltr.), waar je een verfrooster in plaatst. Door de roller op een verfstok te plaatsen, werk je makkelijker en vlotter, en sta je verder van je werk af, zodat je een beter zicht hebt op wat je doet en hoe je de lijm op de doorrolt / verdeelt. Voor de randen en de kanten gebruik je een kleine vachtroller van 10 cm. in combinatie met een (wegwerp)kwast.

Breng de lijm vol aan, zodat het behang goed in de lijm gebet/gewreven wordt. Zet allereerst de randen en kanten –met de kleine roller en de kwast- in de lijm over een strook van plusminus 10 á 20 cm. Met de grote roller breng je ongeveer één vierkante meter lijm vol en kris-kras op de muur aan en rolt deze gelijkmatig door. Herhaal dit. Begin hierbij bij het plafond en werk –naar beneden toe door- tot op de plint. Rol de gehele baan lijm tot slot luchtig door vanaf het plafond naar de plint toe, zodat de lijm gelijkmatig en vol verdeeld wordt. Werk hierbij van links boven naar rechts onder -licht diagonaal- zonder de roller van de muur te halen. Het deel van de muur waar je de lijm op aanbrengt, laat je afhangen van de zuiging van de muur, de breedte van het behang en de snelheid van werken. Werk in ieder geval niet meer dan twee á drie banen vooruit, omdat de kans bestaat dat de  lijm te veel aandroogt.

Glasweefsel – Aanbrengen
Zoals gezegd kun je direct vanaf de rol werken. Leg de rol wel –ter bescherming- ergens op of in, zodat je tijdens het afrollen en schuiven geen vuil van de vloer oppakt. De eerste baan richt je netjes tegen de loodlijn en laat je losjes van boven naar beneden langs de muur ‘vallen’. Aandrukken van de baan doe je ook van boven naar beneden, terwijl je de baan losjes met een textielspaan (=kunststof spaan van 20-30 cm.) vast strijkt. Daarbij strijk je de lucht achter het behang weg, naar boven, beneden, links en rechts. Je werkt de hele baan af, alsof je -bij wijze van spreken- ramen wist; over het gehele oppervlak van de baan. Wrijf de baan behang voor de volle 100% in de lijm, zodat je later geen hechtingsproblemen krijgt. Voel terwijl je dit doet of je alle luchtblazen hebt weggestreken, of kijk langs de muur, dan kun je dit zien.
De tweede baan richt je vanaf de plafondkant zorgvuldig tegen de eerste aan en gaat door zoals bij de eerste baan beschreven. Stoot de banen netjes tegen elkaar aan, doe dit rustig met vlakke hand. Overtollig behang bij plafond en plint met behangliniaal en scherp stanleymes verwijderen / afsnijden. Overtollige lijmresten verwijder je direct met een klamme theedoek met schoon leidingwater.
Bij een eenvoudig glasweefselbehang met een open structuur kan het raadzaam zijn het behang na aanbrengen nog één maal na te rollen met de glasweefsellijm om het behang goed vast te zetten en de gaatjes (open structuur) te vullen.
Dit narollen doe je ‘nat in nat’, dat wil zeggen binnen de tijd van aandrogen. De ‘open tijd’ is de tijd dat je nog in het produkt kunt werken voordat het te zeer aangedroogd is. Reken ongeveer op 20 minuten; houd hier rekening mee binnen je planning.

Glasweefsel – Afwerking
Voordat je met de definitieve afwerking of het schilderen van het behang begint, oogt het professioneel en strak, als je kieren en naden bij plafond, kozijnen, plinten etc. eerst afdicht. Dit doe je met een acrylaatkit. Werk zo gedoseerd mogelijk en verdeel of strijk de overtollige kit af met een klamme vinger met leidingwater. De acrylaatkit kun je ook (licht) toepassen op het behang in de hoeken van de ruimte, zodat het mooi strak oogt. Laat de kit wel ongeveer een dag drogen. Doe je dit niet, dan kan de acrylaatkit gaan craqueleren (kleine barstjes vertonen).
Het meest toegepaste afwerkingsproduct is een muurverf op waterbasis, ook wel latex genoemd. “Latex” is in verschillende kwaliteiten te koop en  in bijna alle denkbare kleuren te mengen.
Ga bij je kleurkeuze uit van de lichtopbrengst in de ruimte waar je het wilt toepassen, al dan niet in combinatie met de contrasterende werking van de meubels die je in de ruimte plaatst. Besef -voor je de muren gaat schilderen dat de muren een groot oppervlak vormen en dat je al snel een te donkere of felle kleur kiest. Een bezwaar hoeft dit niet direct te zijn, want je moet het behang –voor een optimaal resultaat- twee maal afwerken. Daarbij moet je bedenken dat de dekking van de latex in één keer misschien voldoende kan zijn, maar om het geheel ‘body’ te geven is twee keer aanzienlijk mooier.
Neem –bij twijfel aan de definitieve kleur- allereerst voldoende verf voor de eerste behandeling. Is de kleur in je beleving dan te licht of te donker, dan kun je altijd nog voor een andere tint kiezen. Als de ‘zwaarte’ van de kleur niet te veel afwijkt, hoeft dit bij het overschilderen geen bezwaar te zijn. Het aanbrengen en verdelen van de latex is het zelfde als hierboven bij de lijm beschreven.

Kijk voor vele vragen en antwoorden over het verwerken van glasweefselbehang bij:
Glasweefselbehang plakken – Antwoord op uw vragen

Kleurenwaaiers: kijk voor een keur aan kleur op:
Kleurenwaaier RAL
of
Kleurenwaaier NCS
Houd er wel rekening mee dat deze kleuren slechts een indicatie zijn en afwijken van de daadwerkelijke kleur van de verf van je keuze. Drukwerk (van kleurenwaaiers) of de weergave op je computerscherm van kleuren, geven een andere kleuring dan toevoeging van pigmenten in verf.

Kijk voor een uitgebreid assortiment Vliesbehang……HIER

Bron en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Let op: de weergave van de kleurstalen dienen ter indicatie. Gescande kleurstalen en de weergave van kleuren op uw computerscherm kunnen afwijken van de verfkleuren.

Muurverven: soorten en kwaliteiten
Er zijn vele verschillende soorten en kwaliteiten verf en muurverf. Termen als latex, acryllatex, vinyllatex, synthetische muurverf, isolerende, waterverdunbare, terpentineverdunbare muurverf etc. zullen bekend in de oren klinken.
Echter….al de verschillende verkrijgbare  soorten en kwaliteiten muurverf roepen misschien eerder vragen op, dan dat ze antwoord geven op de wijze van verwerken. In dit artikel probeer ik enige duidelijkheid te geven over de verschillende muur- of plafondverven en de toepassingsmogelijkheden hiervan.

Verf en kwaliteit
De inhoudsstoffen van de verf, waaronder ook de toegevoegde pigmenten / kleurstoffen en de uiteindelijke dekkracht bepalen voor een groot deel de kwaliteit, kwaliteitsbeleving en het verwerkingsgemak van een verf. Bezuinig daarom niet op de aankoopprijs van de verf, want ook in dit verband geldt: ‘goedkoop is duurkoop’. Dit betekent in de praktijk dat je al snel uitkomt op de zogenaamde A-merken of de professionele verven.
Te denken valt aan:

• Sigma = o.a ook Rambo, Histor
• Sikkens = o.a. ook Cetabever, Flexa.

Mengkleur en Verf
Oriënteer je rustig op een kleur; je moet er tenslotte weer langere tijd tegen aan kijken. Je kunt een keuze maken uit duizenden kleuren via de kleurenstalen/waaier of een ‘kant en klaar’ produkt kiezen.
Wees voorzichtig met de aanschaf van (veel duurdere) special gepromote trendverpakkingen, want dit is in basis veelal gewoon een kleur die vanuit de kleurenwaaier goedkoper te mengen is in een willekeurige kwaliteit op de verfmengmachine.

Rendement van verf of het verbruik bij het schilderen
Een rendement (verbruik per m2.) van een verf is natuurlijk mede afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de wijze van verwerken. Ga voor een muurverf uit van een rendement van 6 tot 8 m2 per liter, gebaseerd op twee keer schilderen. Dus is een emmer latex van 10 liter voldoende voor 60 tot 80 m2. Voor een mooi en egaal resultaat is het raadzaam de ondergrond twee maal te schilderen. De dekking mag na één keer soms voldoende zijn, maar om het geheel ‘body’ te geven is twee keer altijd mooier. Bedenk ook dat een goede voorbereiding de meeste tijd vergt en het aanbrengen van de verf veelal vlot verloopt.

Verf: keuze en de toepassing
De keuze laat je bepalen door de ruimte waarin je de verf wilt gaan toepassen, de gebruiksduur die je voor ogen hebt en de budgettaire ruimte die je voor jezelf hebt. Gaat het bijvoorbeeld om een tijdelijke opknapbeurt of om een duurzaam resultaat? In oplopende kwaliteit heb je globaal de keuze uit:

• Veegvaste muurverf
• ‘Gewone latex’
• Vinylatex
• Acryllatex
• Speciale muurverven
• Decoratieve verven

Veegvaste Muurverf
Veegvaste muurverf werd vroeger vrij veel gebruikt in woningen op de plafonds en in natte ruimtes zoals keuken en douche en in koelcellen. Veegvast is goedkoop maar van een zeer matige kwaliteit, omdat de inhoudsstoffen primair uit kalk en water bestaan. Het is eenvoudig te testen of je met veegvaste verf te doen hebt. Haal een natte vinger of een klamme doek over het oppervlak; geeft de verf af, dan is er veegvast aangebracht. Het over elkaar aanbrengen van veegvast geeft uiteindelijk altijd hechtingsproblemen. Het waterbestanddeel in de veegvast lost de oude onderlaag enigszins op hetgeen kan resulteren in bladderen/onthechten. Tegenwoordig is het gebruik van veegvast in de woning zeer af te raden. Gewone latex is in principe niet aan te brengen over veegvast, zonder deze eerst te verwijderen of te fixeren.

‘Gewone Latex’
De meest toegepaste soort latex. Deze latex is -behalve in wit- te mengen in bijna alle denkbare kleuren en kun je in huis toepassen in alle ruimtes waar geen bijzondere eisen aan het gebruik van de ruimtes worden gesteld. Denk hierbij aan plafonds en muren in slaapkamers, huiskamer en gang etc. Latex is minder poreus dan veegvast en is derhalve –met leidingwater- beter af te nemen, zonder dat de ondergrond afgeeft of oplost. Let wel op de kwaliteit van de verf want dit is in grote mate bepalend voor de eigenschappen. (zie: kwaliteit en verf)

Vinyllatex
Zal over het algemeen duurder zijn dan de ‘gewone’ latex. Deze latex is beter af te nemen, ademend en goed geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamer en keuken. De verf is licht elastisch en goed bestand tegen temperatuurverschillen zoals die tijdens het douchen (condenseren van het vocht) ontstaan.

Acryllatex
Kwalitatief goede latex, die eventueel ook in een buitenkwaliteit te verkrijgen is. De verf is licht ademend, maar omdat acryllatex minder poreus is dan de voornoemde verven, is de vuilaanhechting minder en is deze verf goed te reinigen. De verf onderscheidt zich in esthetisch opzicht door een lichte eiglans.

Speciale Muurverven
Hierbij valt te denken aan synthetische verven die worden toegepast op ‘probleem-ondergronden’. Ingeval van brand-, waterschade en overmatige nocotineaanslag die hun sporen op muren of plafonds hebben nagelaten zijn deze verven goed toepasbaar. Bij toepassing van latex zullen de sporen zich opnieuw aftekenen als verkleuring of vlekken, of erger…..niet hechten. Veelal zijn deze speciale muurverven voldoende om de problemen te isoleren. Het is echter raadzaam advies in te winnen bij de speciaalzaken als je problemen met de ondergrond vermoedt. Het voorkomt teleurstellingen en onnodig extra kosten.

Decoratieve Verven
Tegenwoordig heb je muurverven met glitters en dergelijke, die vooral een decoratief doel dienen. Het kan raadzaam zijn eerst de muur in een overeenkomstige kleur voor te bewerken, zodat de eindafwerking geen problemen geeft met de dekking.
Het sponzen van de muur kan ook een speels effect geven. Hierbij stempel je als het ware één of meerdere contrastkleur(en) met een (natuur)spons over/op een reeds aangebrachte basiskleur. De muur of het plafond krijgt hierdoor een speels effect.

Tips bij verwerken van muurverven

1. Zorg dat je recht voor je werk staat, dat werkt minder vermoeiend.
2. Zet de roller bij voorkeur op een verfstok, dit werkt sneller en makkelijker. Rol vóór je uit als het een plafond betreft.
3. Latexrollers houd je voor één tot enkele dagen soepel door ze in een plastik zak te wikkelen en af te sluiten, zodat je ze niet steeds hoeft te reinigen.
4. Plamuur en/of kit eerst voor een goed en strak resultaat.
5. Let wel: laat de latex voldoende drogen voor je een tweede laag aanbrengt, anders geeft dit hechtingsproblemen.
6. Let wel: ook latex en de verwerkingsgereedschappen moet je behandelen als chemisch afval.

Gerelateerde artikelen:
Latex muurverf aanbrengen / verwerken
Gereedschap bij het schilderen van muren en plafonds
Welke kwast of roller gebruiken bij het schilderen
Rolgordijn, jaloezie of lamellen – Tips en meten

Bronnen en/of referenties:

Mobiele Verf Service

Schilderen – Bewaren van kwasten en rollers
Bewaren van kwasten en rollers gedurende het schilderwerk! . Als je thuis aan het schilderen slaat, is het niet altijd mogelijk de klus achter elkaar af te werken; veelal komt het op de avonden of weekenden aan. Rollers en kwasten uitspoelen is slecht voor het milieu en/of kost veel materiaal. Maar…rollers en kwasten weggooien en elke keer nieuwe gebruiken is ook de oplossing niet. Lees onderstaand tips en adviezen om je kwasten en rollers langer goed en bruikbaar te houden.

Soort of type verf dat je gebruik
Bij het langer bruikbaar houden van je kwasten en rollers -gedurende de schildersklus- speelt het een rol welk type verf je gebruikt. Voor muren en plafonds zal je meestal een latex gebruiken.
Voor het schilderen van het houtwerk (deuren en kozijnen) heb je de keuze uit terpentineverdunbare verf (alkyd), of waterverdunbare (acryl) verf.

Tips voor waterverdunbare muurverven – latex
Bij het schilderen van plafonds en muren met waterverdunbare verven zal je voor de verwerking meestal één of twee kwasten gebruiken. Een kleine kwast voor het fijne werk en de hoeken en gaatjes, en een grotere kwast voor het besnijwerk langs kozijnen en plinten. Daarnaast een grote vachtroller voor de grote vlakken (plusminus 18 cm) en een kliene vachtroller voor de randjes en kantjes (een muisje van plusminus 10 cm).
Het ‘muisje’ is handig om de met de kwast aangebrachte verf netjes uit te rollen, zodat je eenzelfde structuur in de verf krijgt als op de grote muurvlakken, als je deze later rolt met de grote vachtroller.

Hoe bewaar je de rollers en kwasten bij latex:

• Rol de rollers in een plastic zak of plastic tasje en sluit deze goed af met b.v. schilderstape. De rollers blijven dan voor twee á drie dagen goed. Wil je ze voor een langere tijd goed houden, besprenkel de rollers -in de zak of tas- met een beetje schoon leidingwater. Vóór het gebruik weer goed in de latex rollen.
• Werk je direct uit de (10 liter) emmer vanaf een verfrooster, of uit een speciale rechthoekige emmer voor latex, dan kan je de rollers ook rondom in de verf werken en deze in de latex, in de emmer laten staan. De emmer plaats je in een vuilniszak of iets dergelijks en tape deze dicht. Eventueel iedere twee dagen controleren op uitdrogen en opnieuw in de verf rollen en afsluiten. Nadeel als je de rollers in de latex laat staan is dat je de overtollige latex -met name de zijkanten- met een kwast zo veel mogelijk moet afstrijken om latere banen / strepen op je muur of plafond te voorkomen.
• De kwasten die je voor de latex gebruikt, kan je weg zetten in een potje schoon leidingwater. Draai of sla het water wel goed uit de kwasten voor je weer gaat schilderen, anders wordt de latex in eerste instantie te dun.
• Eventueel kan je de kwasten -als je uit de emmer werkt- in de latex bij de rollers laten staan. De haren van de kwast moeten dan wel in de latex staan.
• Uitspoelen van rollers en kwasten met leidingwater is sterk af te raden in verband met milieuvervuiling. Ook spoelwater van latex is chemisch afval en zou je dus moeten opvangen, bewaren en bij de milieustraat in moeten leveren.

Kijk voor het verwerken van latex bij: Latex en andere Muurverven

Tips voor waterverdunbare acryl verven
Bij het schilderen van acrylverf voor de deuren, kozijnen en plinten zal je meestal één of twee kwasten gebruiken en een mohairroller om de vlakken in te rollen of na te rollen. Acrylverf droogt snel aan en geeft dan velletjes / klonten in de kwasten of op de roller; dit kan zelfs al bij een korte pauze.
Hoe bewaar je de rollers en kwasten bij acryl verf:

• Vaak is het werken uit een strijkvaatje met klein verfrooster het makkelijkste. Zie: Gereedschap . Bij een pauze van korte duur plaats je de kwast in het strijkvaatje, zodat de haren van de kwast in de verf staan. De roller rol je in de verf en hang je aan de rand of plaats je ook in de verf. Vóór je weer gaat schilderen, overtollig verf wegstrijken (van de roller) en afstrijken (de kwast).
• Voor het bewaren voor langere duur, rol je de kwasten en roller in een pluisvrije vochtige doek en vervolgens in een plastic zakje. Eventueel iedere twee dagen controleren en opnieuw bevochtigen met een weinig schoon leidingwater.
• De kwasten zet je net als bij de latex in een potje schoon leidingwater. (zie boven)
• Ook bij acryl verf geldt dat het spoelwater als chemisch afval behandeld moet worden.

Tips voor terpentineverdunbare – Alkyd verven
Bewaar kwasten en rollers die je gebruikt voor terpentine verdunbare verven niet in de terpentine. Dit is slecht voor je kwasten (haren splijten en de kwaliteit gaat achteruit) en rollers worden week en verliezen hun vorm. Daarnaast blijft er altijd terpentine achter in de kwast (de krop / het hart) en de schuimroller, zodat de verf bij opnieuw gebruiken van de kwasten en de rollers veel te dun wordt, wat een enorme knoeiboel geeft.

Hoe bewaar je de rollers en kwasten bij alkyd verf:

• Voor een korte pauze hoef je geen extra maatregelen te nemen, de verf droogt traag.
• Voor een langere periode zet je de kwasten in een potje met leidingwater. In principe komt daar waar verf zit géén water. Vóór gebruik het water uit de kwasten draaien / slaan; de kwasten in de verf werken en klaar!
• De rollertjes rol je in een plastic zakje en leg je in de koelkast (voor enkelen dagen), of in de diepvriezer (voor dagen tot maanden)
• De rollers wel op tijd uit de koelkast of diepvries halen, zodat de rollers de kans krijgen op kamertemperatuur te komen vóór dat je gaat schilderen.

Nog goed om te weten:

• Als je latex gaat verdunnen met water, verdun de latex dan -in een aparte latex emmer- in de hoeveelheid die je denkt nodig te hebben. Met water verdunde latex gaat uiteindelijk rotten. Door de latex in de oorspronkelijke verpakking niet te verdunnen, houd je deze goed en kun je de latex langer (vorstvrij) bewaren.
• Een goede varkensharen kwast is niet goedkoop. De kwast zal pas prettig schilderen als deze enigszins besleten / gesleten is en gaat als het ware naar de hand van de gebruiker staan. Om de kwasten voor zeer lange tijd te bewaren én soepel te houden, zet je deze weg in een potje met lijnolie. Als je af en toe roert en controleert of de haren nog onder de lijnolie staan, heb je voor vele jaren soepele, goed bruikbare kwasten. Reinigen met terpentine en een kwastenreiniger is dan niet nodig.

Gerelateerde artikelen:
Schilderen – welke kwast of roller gebruiken
Gereedschap bij schilderen, lakken en beitsen
Alle artikelen op alfabet
Verf abranden, afföhnen of afbijten

Bronnen / referenties:

Mobiele Verf Service

  

Muren en Plafonds schilderen – Gereedschap en hulpmiddelen
Muren en plafonds schilderen. Een goede voorbereiding en het gebruik van goede verfproducten en goede materialen is het halve werk !
Vóórdat je besluit muren en plafonds te gaan schilderen is het raadzaam de ruimte leeg te maken en zaken -die het vlot doorschilderen belemmeren- te verwijderen. Dit geldt vooral voor het schilderen van het plafond, maar zorg ook bij het verwerken van latex of muurverf op de muren dat je vlot door kunt werken. De nodige tips, informatie en een “lijst” van de materialen en hulpgereedschappen die zoal van pas kunnen komen vóór en tijdens het schilderen van muren en plafonds vind je onderstaand.

	Klein gereedschap: vooral schroevendraaiers. Verwijder stopcontacten, lampen, schilderijen en dergelijke, zodat ze je niet in het werk belemmeren tijdens het schilderen
	Afdekplastic: absorberende kleden, lakens. Dek de werkomgeving en de meubels die eventueel blijven staan goed af. Zelfs met een zogenaamde “spatvrije” roller voorkom je spatten niet
	Schilderstape: plak de overgang tussen muren en kozijnen, plinten e.d. af. Als je de tape onder een lichte rek plakt, werkt dit bij het schilderen mooi strak af
	Reinigingsmiddel: een te vuile of vette ondergrond moet je eerst reinigen met een verfreiniger of ammoniakoplossing, opgelost in water, alvorens te gaan schilderen
	Muurverf: bespaar niet op de kwaliteit van de verf. Ga uit van het  twee keer schilderen van de muur of het plafond. Reken bij latex op een gebruik van 6 á 8 m2 per liter, gebaseerd op twee keer schilderen
	Verfemmer: het werken vanuit een verfemmer waar je een verfrooster in plaatst, werkt beter en sneller. Bijkomend voordeel is dat je de hoeveelheid latex beter kunt doseren en de achterblijvende verf in de originele verpakking schoon en op goede dikte houdt
	Verfrooster: deze plaats je in de verfemmer om de vachtroller rondom goed, gelijkmatig en vol in de verf te kunnen werken. Werk niet te zuinig / te schraal met de verf
	Verfstok: werken met een op de verfstok geplatste roller maakt dat je beter voor (muren) of onder (plafonds) je werk staat. Je kan zo beter zien waar je gebleven bent en of de ondergrond voldoende gedekt is. Oefen zo min mogelijk druk op de roller uit; laat de roller het werk doen
	Vachtroller – 18 cm: een goede vachtroller neemt de verf goed op en geeft deze gelijkmatig af. Voel of de “stiknaad” in het midden, over de lengte van de roller niet te zeer voelbaar is. Dit wordt tijdens het gebruik een “bobbel”
	Vachtroller – 10 cm: het zogenaamde “muisje”; dit gebruik je in combinatie met de kwast voor randen en kanten, zodat je ook daar een structuur van de roller krijgt
	Kwast groot: deze gebruik je om te besnijden (= het trekken van een mooie strakke lijn langs plafondkanten, kozijnen e.d.)
	Kwast klein: gebruik in principe altijd twee kwasten. Één voor het grovere en één voor het fijne werk, of moeilijk berijkbare plaatsen
	Kitpistool: gebruik je om de kit gedoseerd te kunnen verwerken. Voor schilderwerkzaamheden binnen wordt het meest acrylaatkit gebruikt
	Acrylaatkit: vóór het aanbrengen van de laatste afwerklaag bij het schilderen, werkt het mooi en strak af om eerst kieren en naden af te kitten. Laat de kit voldoende drogen alvorens te schilderen
	Vulmiddel: gaten, kieren, oneffenheden en naden kan je op een steenachtige ondergrond vóór het schilderen eerst bewerken met een muurvuller. De gerepareerde plekken eventueel -tijdens het aandrogen- met een klamme spons bewerken om enig reliëf te verkrijgen
	Plamuurmessen: nodig voor het vlak aanbrengen van muurvuller of plamuur. Door het plamuurmes vlak in de hand liggend enigszins schuin te houden, dwing je het overtollig plamuur in de gewenste richting
	Reinigingsspons: voor het reinigen van de ondergrond vóór aanvang van het schilderen, verwijderen van verfspatten tijdens het schilderen, of voor het tamponeren van de aangedroogde muurvuller om reliëf te verkrijgen
	Schildersstoffertje: houd de werkomgeving en de te schilderen oppervlakten schoon en stofvrij. Een schidersstoffertje heeft zacht varkenshaar en is handzaam

Bronnen en/of referenties

Mobiele Verf Service